Вчера в Париже завершилась Неделя высокой моды сезона весна-лето 2015. Яркие шоу от ведущих мировых домов моды сменяли друг друга калейдоскопом дизайнерских фантазий — одни были просты и понятны, другие чересчур завуалированы, но от этого не менее масштабны и интересны. Негласной темой, проходящей через все показы, стали цветы — мелкие, крупные, вышитые и нарисованные — видимо с помощью них модельеры решили напомнить о скором наступлении весны и отвлечь публику от политики и кризиса. Что ж, давайте посмотрим, как у них это получилось.
Вдохновившись произведениями французского писателя-символиста Альбера Самена и полотнами известных художников, дизайнер Алексис Мабий создал коллекцию, каждый наряд которой похож на цветок с яркими насыщенными оттенками, переливающимися под софитами подиума. Модели, волосы которых были украшены перьями в тон наряда, демонстрировали изящные платья из кружева, блестящей парчи, шелка и атласа. Одни образы отличались легкостью и тонкой работой, другие - своей монументальностью: тяжелые складки добавляли платьям картинности, что на кутюрных показах не возбраняется, а наоборот всячески поощряется. Несмотря на то, что история дома не так велика (бренд существует с 2005 года), он уже довольно прочно стоит на своем месте в мире высокой моды. Отдельных похвал, на наш взгляд, заслуживают наряды с цветочными аппликациями.
include_more_right
Своим весенне-летним кутюрным показом легендарный Джорджо Армани решил не только порадовать искушенную публику, но и отметить десятилетний юбилей своей линии haute couture. Главной темой дефиле стал восток, олицетворять который был призван стебель бамбука — растение не только украшало подиум (по периметру была масштабная инсталляция из металлических стеблей), но и являлось основным мотивом принтов и вышивок, украшавших наряды. Выбрав для коллекции довольно спокойную цветовую гамму, Армани сделал акцент на многослойность и скромность форм, присущих восточным одеждам — во многих нарядах можно было увидеть отсылки к классическому кимоно и искусству оригами. Легкие полупрозрачные юбки дизайнер сочетал с довольно строгими жакетами и асимметричными топами, а при создании вечерних нарядов решил дать волю фантазии в отделке.
Модный дом Versace во главе, разумеется, с Донателлой Версаче на этой Неделе моды изрядно всех удивил, отступив (правда, совсем ненамного) от своей излюбленной темы секса, представив вместо ожидаемых дерзких нарядов образы с более плавными формами. Отойдя от привычных корсетов, Донателла решила поиграть с кроем, что помогло с помощью разрезов и округлых линий на платьях и комбинезонах повторить изгибы женского тела, поэтому сексуальность в образах хоть и осталась, но стала чуть мягче, что не может не радовать. В чем Версаче не смогла себе отказать, так это в любимом ярком монохроме, всю коллекцию она выкрасила в электрический синий, красный, белый и черный цвета, лишь совсем чуть-чуть разбавив их пудровыми оттенками.
В коллекции появились образы, в которых можно увидеть отголоски, например, 50-х и 60-х годов.
Креативный директор дома Dior Раф Симонс, создавая свою коллекцию, решил немного пофилософствовать на тему истории, традиций и осознания себя. Вдохновением для него послужил легендарный исполнитель Дэвид Боуи, которого можно считать настоящим человеком-хамелеоном от мира музыки и моды, полного противоречий и творческих размышлений. Противоречий было достаточно и в демонстрируемых на подиуме нарядах — дизайнер предлагал зрителю посмотреть на прошлое через призму настоящего и будущего. Поэтому в коллекции появились образы, в которых можно увидеть отголоски, например, 50-х и 60-х годов, в виде платьев А-силуэта, разноцветной полоски и узоров в стиле поп-арт, которые довольно гармонично сочетались с виниловыми ботфортами и пальто из принтованного пластика. Нашлось в показе место и классическим диоровским силуэтам и отделке, которые Симонс переиграл на свой лад, добавив им немного современности. Одни могут сказать, что он перемудрил, другие - восхититься, но ведь на то и есть кутюр, чтобы пробовать и экспериментировать с одеждой как с искусством.
Создатель нарядов, о которых мечтает каждая женщина, Эли Сааб решил не уходить сильно в творческие поиски и представил стабильно идеальную коллекцию в своих любимых пастельных оттенках. Каждое продемонстрированное на подиуме платье достойно лучших красных дорожек, ведь Сааб никогда не скупился на отделку (богатая вышивка и целые россыпи камней), оставляя при этом силуэты простыми. Однако, на наш взгляд, подобная стабильность может и настораживать — большинство нарядов настолько похожи на творения из предыдущих коллекций, что дизайнер может показать на подиуме пару-тройку старых платьев, да так, что никто и не заметит. Единственным моментом, отличающим его новую коллекцию от предыдущих, стали платья с отделкой из перьев марабу и модели в пастельных оттенках, украшенные крупным цветочным принтом и аппликациями.
Дизайнер вдохновлялся американской рок-исполнительницей Дженис Джоплин и неподражаемой Коко Шанель.
Посмотрев показ кутюрной коллекции Giambattista Valli, никогда и не подумаешь, что при ее создании дизайнер вдохновлялся американской рок-исполнительницей Дженис Джоплин и неподражаемой Коко Шанель, однако именно они стали на этот раз музами дизайнера. Он не стал брать явно ассоциирующиеся с этими двумя женщинами элементы, а с помощью своего узнаваемого стиля лишь немного намекнул на них, поэтому в коллекции нельзя увидеть ни маленького черного платья, ни нитей жемчуга, ни этнических ноток. И тем не менее намеки все же видны. Намеки на Дженис можно было увидеть в чуть более расслабленных силуэтах, а Шанель читалась в строгих брюках, поверх которых были надеты юбки, и в жакетах, некоторые из которых были стилизованы под легендарный твид. Декор в виде цветочных 3D-аппликаций и огромное количество шифоновых оборок остались неизменными атрибутами дефиле модного дома.
За основу весенне-летней кутюрной коллекции Зухаира Мурада была взята вода. С помощью богатой отделки из бисера, стекляруса и страз дизайнер решил показать всю силу и поэтичность стихии. Заявленная тема, а также исполнение вызвало шквал аплодисментов среди почитательниц бренда, и в этом нет ничего удивительного — каждое платье, созданное Зухаиром, не может не пленить сердце модницы, ведь в нем соединено воедино все, что так дорого женскому сердцу: сексуальность, изысканность и по-восточному роскошный декор.
Несмотря на то, что коллекция действительно получилась очень красивая, с первого взгляда можно подумать, что вдохновением для нее послужила не вода, как заявил сам дизайнер, а творения коллеги по цеху, а также земляка Мурада — Эли Сааба — та же цветовая гамма, та же манера отделки. Ну что ж, вода так вода.
На импровизированной «свадьбе» Готье можно было увидеть невесту с тортом из бигуди на голове.
Как гласит строчка из известной песни легендарной группы Queen — «Шоу должно продолжаться». Эта фраза стала не только основным кредо эксцентричного Жан-Поля Готье по жизни, но и темой всех его показов. И, естественно, кутюрное дефиле не стало исключением. На этот раз модельер решил поиграть с темой свадьбы, но с присущим ему юмором. На импровизированной «свадьбе» Готье можно было увидеть невесту с тортом из бигуди на голове, «гостей» в элегантных брючных костюмах, странных личностей в стилизованных под рабочие комбинезоны нарядах и странных головных уборах, а также огромное количество моделей в асимметричных платьях-иллюзиях, одна сторона которых являлась строгим брючным костюмом или лаконичным мини, а вторая — пышным бальным нарядом или сексуальным каркасным макетом. Ну и как любое свадебное торжество, это закончилось своим «бросанием букета», в качестве которого выступила супермодель Наоми Кэмпбелл.
Показ кутюрной коллекции Maison Martin Margiela стал одним из самых ожидаемых событий всей Недели моды, ведь в качестве креативного директора марки выступил доныне опальный дизайнер — Джон Гальяно. После четырехлетнего бездействия модельер показал, что порох в пороховницах еще имеется и что за свое место в мире моды он еще готов побороться. Имеющий довольно смелые представления о том, как должна выглядеть мода, Гальяно очень деликатно обошелся с традициями и стилистикой модного дома Margiela — в коллекции явно просматривался стиль, выработанный годами, и в то же время был виден почерк харизматичного Джона. Модели продемонстрировали и наряды, не лишенные театральности и иронии, говоря нам о том, что мода - есть высокое искусство, и вполне носибельные черные комплекты.
include_more_right
Дизайнеры марки Valentino Пьер Паоло Пиччоли и Мария Грация Кьюри посвятили свою кутюрную коллекцию любви, всеобъемлющей и не знающей преград. В качестве вдохновения они использовали цитаты из Шекспира и Данте, а также неповторимые полотна Марка Шагала — творчество последнего больше всего прослеживается в дефиле. Имея русские корни, Шагал всю свою жизнь воспевал простую, но возвышенную любовь, поэтому большинство нарядов созданы из натуральных материалов: шерсти и льна, щедро украшенных камнями и бисером, сложенными в орнаменты, отсылающие нас к национальным костюмам. Закрывали показ модели в воздушных нарядах со сложенными из цветных пайеток облаками, радугами и цитатами, одна из которых гласит: «Любовь побеждает все — даже смерть».
Похоже, единственными, кто решил дать волю своему чувству юмора и фантазии во время подготовки коллекции к Неделе моды, стали дизайнеры из Голландии Виктор Хорстинг и Рольф Снорен. Они зарекомендовали себя как бравые экспериментаторы, поэтому пусть и не все их творения носибельны, но в том, что они вызовут массу эмоций, сомневаться не стоит. На этот раз шоу Viktor & Rolf было похоже на праздник урожая — модели были наряжены в разрисованные крупными цветами преувеличенно пышные платья с цветочными аппликациями, которые подобно 3D-картинкам стремились за пределы наряда, а их прически состояли из золотистых колосьев, количество которых доходило до абсурда. Как оказалось, к сельскому хозяйству или к языческим обрядам сие действо не имеет никакого отношения — на самом деле дизайнеры посвятили свою коллекцию творчеству художника Ван Гога.
Не обошлось на Неделе высокой моды и без представителей от России — Ульяна Сергеенко в очередной раз продемонстрировала свою коллекцию, однако показа, которого все ожидали, не случилось — презентация новых шедевров русского кутюра прошла в камерной обстановке шоу-рума марки в Париже.
Мир высокой моды последнее время претерпевает немалые перемены.
В заключение хочется отметить, что мир высокой моды последнее время претерпевает немалые перемены и периодически делится на два лагеря — одни считают, что кутюр должен быть ближе к народу, и представляют довольно простые коллекции, другие настаивают на том, что кутюр должен оставаться искусством.
А что вы думаете по этому поводу?
