Все знают, что Африка — это "крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты и зеленый попугай". Но я хочу тебя удивить. Сегодня я представлю малознакомую и порой малоприятную Африку, вернее, королевство Марокко, расположенное на стыке африканского Средиземноморья, Атлантики и Сахары.

Море зовет, волна поет

Самый современный приморский курорт в Марокко — Агадир, где 300 дней в году светит солнце. Курорт расположен на берегу Атлантического побережья.

Король Мухаммед VI частенько отдыхает там, перевозя из города в город свои пожитки: машины, катера, лошадей и верблюдов. В свою очередь, жители Агадира очень любят монарха — его портреты висят во всех кафешках, ресторанах, ночных клубах, отелях и магазинах, а слова-пожелания Мухаммеду VI выкладывают огромными буквами на горах Большого и Малого Атласа.

Пляж Агадира, покрытый золотым песком, простирается вдаль на несколько десятков километров. Но ближе к центру города он весьма грязный. По всему берегу тянутся огражденные зоны с платными лежаками и зонтиками. Есть и общественные (бесплатные!) пляжи, где купается местное население, а также все те туристы, кто пожалел несколько дирхам (местная валюта), чтобы заплатить за лежак. По пляжу бегают продавцы "золотыми" часами, ковриками, платками, очками, фруктами и булочками, а также женщины, делающие татуировки хной…
Полежать на песке спокойно не удается даже 5 минут: только от тебя отойдет один торговец, появится второй, третий, четвертый. И так караваном они ходят вокруг да около, говоря "Hello! ca va? good price!" и настойчиво "впаривая" тебе свои товары по "вери демократик прайс".

Кстати, мучительных раздумий, где менять деньги, в Марокко нет. Там обменные пункты встречаются в туристической зоне на каждом углу и в каждом уважающем себя отеле. Дирхам (DRH) — национальная валюта, вывоз ее из страны запрещен. Соотношение DRH к доллару — 8,9:1.

Еще один минус Агадира: здесь с развлечениями плохо. Один день можно "убить", чтобы совершить прогулку по Парку птиц и подняться к старинной крепости над портом. А дальше — спать, есть, купаться в океане, кататься на верблюде (за 50 DRH) и тратить деньги в сувенирных лавках. Да! Здесь можно нанять катер и охотиться на акул, которые тут, правда, мелковаты — не больше 70 килограммов. Или взять в аренду 4-колесные мотоциклы с автоматической коробкой, чтоб гонять по дюнам (они даже даются детям с 10 лет).

Найти ровесников-россиян, чтобы веселиться шумной компанией, тоже представляется сложным. На этот курорт, в основном, едут люди постарше — предпенсионного и пенсионного возраста. Да и жителей России и ближнего зарубежья там намного меньше, чем в других странах. Вероятно, это связано с тем, что турпакет в Марокко — по сравнению с Египтом, Грецией, Турцией и даже Тунисом — дороговат (к примеру, путевка в Al Mogar Hotel 3 *** Агадира, с двухразовым питанием на 1 человека, в двухместный номер на 10 дней будет стоить около 550 $).

Поэтому на второй день уже понимаешь, что настоящее Марокко — сказочное, колоритное — находится не в Агадире. Люди в этом курортном городке не религиозны — они не воздают хвалы Аллаху прямо в том месте, где их застал час молитвы. Они пьют кока-колу из баночки и кушают импровизированные сэндвичи. Там не встретишь экзотических берберских женщин в нарядах, оставляющих открытыми только одни глаза: дамы давно оценили преимущества футболок, джинсов и кроссовок.

В общем, чтобы увидеть другое Марокко — где люди еще не привыкли жить напоказ и подгонять свой быт под иностранцев — необходимо ехать в Марракеш. С моей точки зрения, там мало что изменилось за последние века.

По горам, по долам

Марракеш означает "красный" или "прекрасный". Его дома построены из красного кирпича. Это жуткий город для русских туристов: воздух сухой, а температура высокая (в день нашего пребывания, в сентябре месяце, +38 в тени!). Зато для больных туберкулезом там рай: можно вылечиться от болезни за несколько недель. Если мозги не сплавятся!

Центр Марракеша — Медина — ожившая история: мавзолей Юсуфа бен Ташфина, дворец Бахия, мечеть Кутубия. Последняя такой же символ этого города, как Эйфелева башня в Париже. Её минарет виден на несколько миль при подъезде к городу. Каждое утро — так же, как и тысячу лет назад — Марракеш просыпается под пение муэдзина, доносящегося с семидесятиметровой высоты башни мечети. На вершине кутубии — шпиль с 4 огромными шарами, которые были отлиты из украшений одной из жен султана Якуба аль-Мансура, отнятые у последней за грехи: она предалась чревоугодию в рамадан, то есть в пост, — выпила стакан воды.

Во дворец Бахия водят туристов, чтобы показать былое величие дворца великого визиря Сиди Муссы и поведать о жизни четырех его жен и двадцати наложниц. Увлекательная вещь — многоженство! "А как насчет группового секса в гаремах? — спросил кто-то из мужчин нашей группы. — Этот вопрос ведь напрашивается при обилии жен". Гид ответила, что марокканцы утверждают, будто такого не было и не бывает. Может, они просто стесняются?
До наших дней шикарная обстановка дворца, к сожалению, не сохранилась. Из 150 комнат для посещения открыты лишь покои, находящиеся на первом этаже.

Площадь Джамма-эль-Фна — это импровизированная театральная сцена, которая не меняется веками. Сменяются лишь поколения актеров и зрителей. По вечерам площадь заполняют жонглеры, заклинатели змей, фокусники, акробаты, глотатели огня, сказочники, зубодеры, предсказатели судеб, водоносы в старинных красных костюмах и шляпах, украшенных колокольчиками. Причем если туристы толпятся возле заклинателей змей, местные жители с интересом слушают сказки из "Тысячи и одной ночи", рассказываемые каким-то дряхлым старичком, отдаленно напоминающим грязного и обносившегося Старика Хоттабыча.
Что касаемо змей и их хозяев, это скучное зрелище! Действительно, сидят два бербера на одном коврике, дремлют. Рядом в мешке отдыхают полудохлые кобры. При появлении туристов с фотоаппаратами мужички оживляются, один начинает истошно дуть в свою дудочку, второй извлекает из мешка змею и шлепает ее, чтобы та начала свой "танец". Кобру становится жалко до слез. А хозяин все дудит без меры и такта. Зачем? Тен дирхам! Фото со змейкой обойдется туристу в 10 DRH!

На площади в буквальном смысле стоит дым коромыслом: тут же жарят мозги бараньи, варят суп из улиток, тушат мясо и продают свежевыжатый апельсиновый сок (2,5 DRH за стакан). Попробовать местную кухню прямо на рынке редко кто из туристов решается, потому что грязные тарелки и стаканы продавец сгребает в охапку и обмывает все это в одном ведре воды.

Купи — продай, не прогадай!

За неимением других достопримечательностей, туристов часа полтора водят по "суку" (Souk в переводе с арабского — "рынок"), который расположен в медине (старый город). Здесь находятся торговые ряды суконщиков, кожевников, жестянщиков… Тут же продают одежду, обувь, продукты, украшения, бабуши (марокканские кожаные тапочки)…
Во многих палатках торгуют средствами берберской народной медицины: дурно пахнущими травами, измельченными кореньями, засушенными ящерицами, сухими соцветиями, которые местное население использует в качестве зубочисток, чаями для похудания. Торговец предлагает и кожу хамелеона (она, как известно, восстанавливает утраченную девственность), порошок из белладонны (увеличивает зрачки и усиливает блеск глаз, благодаря чему дамы становятся неотразимыми), коралл (помогает сердечникам), шафран (исцеляет от ревматизма).
Тут даже можно приобрести счастье: местный знахарь соберет в пакетик по щепотке засушенных вершков да корешков, положит туда же записочку с арабской вязью, пошепчет что-то — и вот, твое собственное счастье готово. Бери и пользуйся!

Кожаных изделий в Марокко тоже много — куртки, кепки, штаны, сумки, жилеты, тапочки, даже светильники, обтянутые кожей. О вкусах не спорят, но я бы даже бесплатно не взяла многое из того, что предлагают тут. Товар разнообразен, но качество низковато.

Особенность марокканского сука — тут надо уметь торговаться! Продавцы называют заведомо высокую цену, так как они получают удовольствие от процесса торговли. Поэтому порой у шатра с понравившейся продукцией можно провести около получаса, сбивая стоимость товара. Но русские люди не привыкли торговаться, нам привычнее фиксированные цены (такие есть в супермаркете Marjane). Поэтому порой мы переплачиваем больше, чем это стоит. С братом мы как-то покупали на рынке футболку марокканского футбольного клуба. Торговец просил за нее 400 дирхам, потом цена опустилась до 350, 300. В итоге за вещицу было заплачено 180 DRH. Мы счастливые ушли с рынка, а через день увидели точно такую же красно-зеленую майку в комплекте с шортами в палатке возле пляжа за 120 DRH. Помня из предыдущих поездок, что туроператоры не советуют покупать вещи в туристической зоне, потому что они будут стоить дороже, мы пожалели, что переплатили за футболку огромную сумму.

Поэтому знай, что все разговоры, которые начинаются со слов "мой друг" или "Москва, водка", "Путин — вери гуд", "Спартак" — чемпион" и т.д. преследуют одну лишь цель — завязать непринужденную беседу, в результате которой тебе впарят что-то ненужное или нужное, но по очень высокой цене.

Всем насладимся и удивимся

Бог с ними, с деньгами, можно сказать, когда гид приводет тебя в сад Мажореля. Это райское местечко! Французский художник Мажорель в 1919 году приехал в Марракеш, чтобы вылечиться от туберкулеза, и начал строить виллу "Оазис", разбив вокруг нее сад своей мечты. Тут собрана самая полная коллекция растений с пяти континентов. Здесь в ручейках плавают золотые рыбки, а в живописных заторах живут черепашки и лягушки. А беседки и заборы выкрашены в глубокий синий.
Сейчас сад принадлежит дизайнеру Ив Сев Лорану. Там же находится музей искусства исламской культуры. Но туда мы не попали, потому что наш путь лежал в Эс-Суэйру!

Эс-Суэйра — это ветряное место на берегу океана — в старину был главным городом средиземноморских пиратов. Здесь довольно приятно. Белые дома. Синие ставни. Верблюды, бредущие берегом океана. Развешанные рыболовецкие сети. Расцвеченный флажками порт, полный гомона чаек, блещущий чешуей, пахнущий рыбой. Разнокалиберные шхуны теснятся у берега. Тут же стоят корабли побольше (удивительная особенность местного "флота" заключается в том, что на маленьких суднах ходят ловить большую рыбу, на больших — маленькую). Отовсюду слышен гортанный говор населения. А еще ветер. И волны, расходящиеся барашками у скал. Рядом с морским портом расположены "забегаловки", где на гриле готовят различную рыбу и морепродукты — омаров, лангустов, крабов, креветок…

Кушать подано. Идите жрать!

Также в любой забегаловке можно попробовать кускус — национальное блюдо из пшена среднего помола и овощей. Кускус готовится местным населением только по пятницам, когда вся семья собралась за ужином после вечерней молитвы. Хозяйка добавляет в крупу все, что осталось несъеденным за прошедшую неделю — овощи, мясо, специи. Поэтому-то каждый раз это блюдо разное на вкус.

Еще одно национальное блюдо Марокко — тажин (печеная баранина с ломтями картошки, с помидорами). Запекается это все на керамическом блюде, которое прикрывается керамической же шляпой с дыркой в самом верху. В этой посуде еду и приносят.

Перед едой тебе на стол подадут этакую лампу Аладдина из чистого серебра; на самом деле это всего лишь мельхиоровый тазик, над которым тебе по старинному обычаю предложат помыть руки — под ароматной струей из антикварного чайника. Дело в том, что в Марокко есть нужно руками, точнее только одной — правой. И никогда левой: она считается нечистой.

Вообще, марокканская кухня на любителя. Например, мой желудок бурно бастовал от нее, поэтому приходилось пить таблетки. Обилие специй сводило с ума. Фрукты — дыни, апельсины, виноград, арбузы — сочные и ароматные, ела бы тоннами. Гранаты не понравились: они в Марокко розовые и безвкусные. Очень вкусны сардины, как консервированные (по 1,5 — 4,1 DRH за банку), так и приготовленные на гриле, тушеные, жареные… Хваленые сладости оказались приторными и жирными (их жарят на масле). Неплохое вино — красное, белое, розовое, оно у марокканцев все по 12 градусов крепости и недорогое — от 30 DRH (вино Ksar 0,7 — 38 DRH в магазине, в ресторане 0,5 — 60 DRH). Водка пальмовая — к примеру, марракешская "Mahia" — мутновата на вид, а на вкус напоминает сироп от кашля (в ней 40 градусов и стоит она ок. 27 DRH). Марокканский чай с мятой тоже на любителя: там много мяты и сахара.

А большей гадости, чем марокканские маслины, я не ела!
Однажды я увидела завод по производству оливок и поняла, отчего местные маслины у них с тухлинкой: созревшие плоды женщины собирают с деревьев, моют, укладывают в пластмассовые бочки, заливают водой с солью, закрывают крышками и оставляют мариноваться прямо на улице. Бочки валяются в песке под солнцем, плоды там киснут…

Мы едем-едем

Самое запоминающееся в поездке по двум городам Марокко — это дорога из Эс-Суэйры в Агадир. Она проходит по берегу океана, с обилием крутых обрывов, диких пляжей, песчаных дюн, затерявшихся в горах или песках деревенек, где дома без крыши, никогда не знавшие электричества и горячей воды.
Примерно посередине между этими городами пастухи выгуливают коз, которые из-за отсутствия травы вынуждены забираться на деревья арганы и питаться их плодами.
Представляете картину: козы как заправские коты лазят по деревьям, искусно балансируя примерно на высоте 3-4 метров от земли, чуть ли не на верхушке кроны, и жуют листву. Туристов это зрелище умиляет, они просят остановить автобус и выбегают из него, чтобы сфотографировать животных. Но тут же выясняется, что у пастуха есть за каждую фотку свой тариф — 5 DRH.

Кстати, пастухи не случайно позволяют козочкам съедать плоды арганов. Людям собирать эту ягоду тяжело — ветки все в колючках. Поэтому "козий смотритель" равнодушно взирает на обжорство животных и оживляется только тогда, когда козы начинают справлять нужду. Остается только выковырять косточки из продуктов козлиной жизнедеятельности — а после расколоть скорлупки, поджарить зерна, размолоть на каменных мельницах и залить полученный порошок теплой водой — на поверхности которой и соберется аргановое целебное масло, которое, говорят, помогает от морщин, от загара и вообще, как ты понимаешь, и от всех остальных неприятностей.

К примеру, смесь этого масла с медом и миндальным порошком местные называют марокканской виагрой. Вот так даже козлы в Марокко приносят пользу обществу!

Тем, кто не любит путешествовать организованными группами, сообщаю, что из Агадира можно уехать на автобусе или гран-такси — "мерседесах" вместимостью до 6 человек. Первый вид транспорта отправляется с центрального вокзала. Автобусы ходят частенько, их довольно много, но гиды советуют доверять свою жизнь компании CTM. На государственных автобусах передвигается местное население. А так как в Марокко 80% народу — деревенские жители, то и везут они из одного в города в другой козочек, корзины с овощами и фруктами, баулы с вещами.

Наши знакомые решили как-то проехать из Агадира в Касабланку — экономический центр страны, так вернулись оттуда они с неприятными впечатлениями. Во-первых, они были единственными иностранцами, решившимися на ночное путешествие до Касабланки — самого большого города и экономической столицы Марокко. После четырех часов тряски не на самом новом и комфортабельном автобусе, они вместе с остальными пассажирами вышли на промежуточной остановке, чтобы перекусить и сходить в туалет и ужаснулись: кругом грязь, вонища. Марокканцы, прости, где покушали, там же и нагадили. В туалет вообще без противогаза и резиновых сапог зайти нельзя.
В общем, когда они к утру все же доехали до Касабланки, то поспешили быстрее купить билет на обратный рейс. Смотреть в том городе особенно нечего: его загаженный мусором деловой центр с небоскребами и гигантской мечетью Хасана II, которая может принять на молитву одновременно 25 тысяч человек, почему-то не поразил воображение!

А ведь Касабланка — штаб-квартира главных банков и более половины марокканских компаний, это город авангарда и новых технологий! По образу жизни и внешнему виду город похож на южные европейские города: спешащие по своим делам люди, женщины с открытыми лицами, мини-юбки, высокие каблуки, солнечные очки. И летающие по асфальту бумажки и кульки…

Только со временем понимаешь, что в Марокко вычищают и вылизывают только улочки, где расположены отели. Зайдешь или заедешь дальше — и попадешь в другую реальность, где экзотику и красоту не лепят на конвейере на потеху досужему интуристу. Например, Мекнес, Фес или Рабат.

Мекнес представлен преимущественно зеленым цветом — цветом ислама. В центре медины затеряна мечеть Бу Инания, в которую может войти не мусульманин: во все остальные храмы страны вход иностранцам воспрещен (есть еще, правда, подобная мечеть в Касабланке). Поднявшись на верхнюю веранду, можно осмотреть зеленые крыши и минареты старого города, где основным транспортом до сих пор являются мулы и ишаки, а женщины продолжают закрывать лицо черной тканью.

Огромная медина Феса — настоящий средневековый восточный город, каких мало осталось в мире. Все дома здесь скреплены между собой известняковыми плитами, так что город представляет собой единое целое. Правда, целое это в древности было разделено множеством ворот на сотни кварталов, каждый из которых на ночь запирался. Описывать мечети, медресе и ворота Феса не буду, лучше меня это может сделать любой путеводитель. Туристов больше всего в этом городе интересуют знаменитые красильни, где в одном из дворов, прямо в земле стоит множество огромных чанов с натуральными красками, а люди, скрываясь чуть не по пояс в этих чанах, мнут ногами кожу, чтобы она приобрела соответствующий цветовой оттенок.

Рабат — столица страны, город преимущественно арабский, а не берберский. Здесь есть и европейские кварталы, они расположены в Новом Городе. По соседству — знаменитый мавзолей султана Мухаммеда V и башня Хассана, которую последний задумывал как высочайший минарет в мире, но — как это часто случается — задумка не удалась. Тем не менее башня из красного кирпича на высоком берегу океана выглядит довольно живописно. Здесь находится главный дворец-резиденция нынешнего короля Марокко — Мухаммеда VI.
Гавань Бу-Регрег обмелела и может служить лишь для водных увеселений. И, говорят, удачливым путешественникам иногда удается увидеть молодого короля, катающегося по старой пиратской гавани на мощном спортивном гидроцикле…

Внутри городов Марокко можно передвигаться на пти-такси — "Пежо" и "Фиат Уно" выпуска начала 80-ых (в Агадире эти такси красного цвета, в Эс-Сувейре — синие, в Марракеше — оранжевые). Проезд на них дешев и сердит: средняя поездка по городу стоит от 7 до 15 дирхам. Как только вы сели в такое такси, не забудьте произнести слово-пароль "тариф". Тогда водитель не забудет включить счетчик, и вы заплатите за проезд ровно столько, сколько набежало.

На десерт

О марракешском шоу "Фантазия" стоит рассказать отдельно. Билет на него стоит в среднем 300 DRH. Проходит это мероприятие по такому сценарию: сначала туристов кормят в шатрах (еда входит в стоимость билета, а вот за напитки надо платить отдельно), услаждая их слух психоделической берберской музыкой, а зрение нехитрыми плясками артистов балагана. Потом народ просят пересесть на лавочки, уставленные вокруг сцены, чтобы все внимательно рассмотрели разворачивающееся действо. Поначалу упитанная мадам исполняет танец живота на площадке, напоминающей печку нашего Емели (эта площадка как-то незаметно выезжает, а потом уезжает). Затем джигиты на лошадях пугают собравшихся выстрелами из ружей и показывают свое умение ездить на этих животных задом наперед, стоя или лежа, с завязанными глазами, без седла. А еще над сценой пролетает ковер-самолет.
Прямо скажем, шоу средней паршивости. Такие есть и в Египте, и в Турции. Но объяснять это марокканцам бесполезно, потому что они, поинтересовавшись, посещали ли вы в Марракеше шоу, заводят глаза, заходятся от эмоций и утверждают, охая и ахая, что это не шоу, а фантазия!

Прощай, ничего не обещай

В последний день своей поездки, когда чемоданы были уже собраны, я оглянулась еще раз вокруг и поняла: в конце концов, что меня ждет в Москве? Работа, нехватка денег, суета, грипп, дождь со снегом или гололед… А здесь совсем другая жизнь! Я видела коз на деревьях, загорала и купалась, ела, пила и спала в свое удовольствие. Можно ли такой отпуск считать неудачным? Конечно нет!