С 1 июля Питер Мюлье официально приступил к обязанностям креативного директора Versace. О начале нового этапа дизайнер сообщил в соцсетях, опубликовав пост о первом рабочем дне. Для модной индустрии это кадровое решение имеет более широкий смысл, чем просто смена кадров, ведь один из самых узнаваемых итальянских домов входит в эпоху после Донателлы Версаче и после покупки Prada Group.
Назначение Мюлье было объявлено еще в феврале 2026 года. Тогда Prada Group и итальянский бренд подтвердили, что дизайнер начнет работу 1 июля. В новой роли он подчиняется Лоренцо Бертелли, исполнительному председателю дома и сыну Миуччи Прады и Патрицио Бертелли. Поэтому его приход сразу считывается как часть большой стратегии, которую новая владелица выстраивает вокруг бренда.
Напомним, весной 2025 года Донателла Версаче покинула пост креативного директора и перешла в статус главного амбассадора бренда. После нее творческое руководство ненадолго получил Дарио Витале, ранее работавший в Miu Miu. Однако его глава в истории дома завершилась быстро: он ушел в декабре 2025 года после одной коллекции. Теперь перед Мюлье стоит задача, которая в мире моды обычно поручается тем, кто обладает сильной профессиональной подготовкой, холодной рассудительностью и ясным пониманием наследия.
Дом, которому нужен новый ритм
Для Versace наступил момент деликатной переориентации. Десятилетиями бренд ассоциировался с яркой сексуальностью, барочной роскошью, культом тела, золота, медузы и узнаваемой итальянской драматичностью. Просто приостановить это невозможно. Архив дома слишком значим, а репутация слишком высока.
При этом новая управленческая логика Prada Group предполагает более строгий взгляд на продукт, продажи и позиционирование. Компания планировала сократить зависимость бренда от скидочных каналов, отказаться от ряда вторичных линий и усилить внимание к ателье, кутюру и специальным проектам. В результате креативный директор получает роль не только автора коллекций. Ему предстоит задать систему, в которой подиум, аксессуары, красные дорожки, архив и коммерция будут работать в одном направлении.
И здесь биография Питера Мюлье очень показательна. Он не пришел из мира громких скандалов или мгновенной популярности. Его путь основан на ремесле, архитектуре, дисциплине и многолетней работе рядом с выдающимися дизайнерами. Для «Версаче» это решение выглядит довольно рискованным. Бренд, безусловно, нуждается в новом импульсе, однако слишком резкий поворот может изменить его суть.
Бельгийская школа и годы рядом с Рафом Симонсом
Мюлье родился в Бельгии, учился дизайну и архитектуре. В его биографии часто упоминают детство, проведенное в мастерских фабрики люксовых рубашек, принадлежащей его семье. Этот опыт многое объясняет: ткань, крой, посадка и точность ручных работ стали частью его профессионального языка задолго до первых значимых назначений.
После учебы он присоединился к команде Рафа Симонса, который всегда рассматривал моду как интеллектуальную систему, где одежда связана с молодежной культурой, искусством, музыкой и архитектурой. Работая с ним, Питер получил опыт, который затем проявился почти во всех его проектах. В его работах редко чувствуется случайность. Даже самые чувственные силуэты выглядят продуманными.
В 2005 году дизайнер занял должность директора по аксессуарам в Jil Sander, о чем важно вспомнить, говоря о нынешнем назначении. Аксессуары для больших домов давно служат финансовым мотором: сумки, обувь и знаковые формы часто формируют ежедневное присутствие бренда в жизни покупателей. Мюлье знаком с этой зоной изнутри, что может иметь значение для будущего итальянского дома.
В 2012 году он перешел в Dior, где работал дизайн-директором. Его зона ответственности включала кутюр, ready-to-wear и женские аксессуары. Кроме того, этот период связал его с одной из самых сложных систем в моде: французский дом требовал уважения к архиву, высокой скорости производства коллекций и точной работы с образом современной женщины.
Затем был Calvin Klein. В 2016 году Питер вместе с Рафом Симонсом переехал в Нью-Йорк и вошел в команду американского бренда. Там он руководил дизайн-командами до 2019 года. Этот опыт добавил к его европейской школе понимание массового символа.
Alaïa как личный экзамен
Первым большим самостоятельным испытанием для Мюлье стал Alaïa. В 2021 году он возглавил дом после долгого периода, когда бренд жил под тенью наследия Аззедина Алайи. Задача была деликатной, ведь Алайя создал язык, основанный на скульптурном крое, любви к женскому телу, архитектуре силуэта и почти интимном отношении к одежде. Любая попытка обновления могла вызвать сопротивление.
Питер выбрал осторожную, но при этом уверенную линию. Он работал с телесностью, графикой, плотностью ткани и формой. Его Alaïa сохранил связь с основателем, однако получил более современный ритм. Вещи бренда начали активно появляться на красных дорожках. Среди знаменитых поклонниц называли Зендею, Кайю Гербер и других героинь модной хроники.
Также при Мюлье у Alaïa появились коммерческие хиты. Среди них — джинсы Barrel с округлой линией брючин, сетчатые балетки и сумка Teckel вытянутой формы. Эти вещи хорошо показывают его метод. Он редко опирается на прямолинейный логотип. Вместо этого дизайнер работает с узнаваемой формой, странностью пропорции и качеством материала. Поэтому покупатель считывает вещь через силуэт, а не через крупную эмблему.
К 2025 году достижения дизайнера получили официальное признание. Он стал лауреатом International Award на CFDA Fashion Awards. Награду ему вручила Наоми Кэмпбелл, известная муза Alaïa. Так Мюлье перестал быть просто «человеком рядом с Рафом Симонсом» и подтвердил свою уникальную авторскую позицию.
Почему его приход интригует
Главная интрига назначения связана с разницей темпераментов. Мюлье известен точностью, скульптурностью и почти архитектурной дисциплиной. Итальянский дом строил свою легенду на максимализме, сексуальности, золоте, драме и мгновенной узнаваемости. На первый взгляд, это разные языки, однако именно такая разница может оказаться полезной.
У Питера есть опыт работы с наследием, которое нельзя разрушать грубой модернизацией. В Alaïa он показал, что умеет вести диалог с архивом без музейной неподвижности. Теперь ему предстоит более масштабный проект. Дизайнеру нужно сохранить энергию бренда, но вывести ее в новую систему: дороже, строже, чище по продукту и убедительнее для нового поколения покупателей.
При этом Prada Group, судя по уже заявленным планам, заинтересована в долгой игре. Первая коллекция Мюлье для дома ожидается только в начале 2027 года. Такой тайминг выглядит разумным, поскольку дизайнеру нужно время на архив, команду и новый визуальный код.
Что может измениться дальше
Ближайшие месяцы покажут, какой образ нового дома выберет Питер Мюлье. Вероятно, ставка будет сделана на более архитектурный крой, сильные аксессуары, работу с красными дорожками и возвращение к высокой моде. При этом полное охлаждение образа маловероятно, поскольку бренд слишком тесно связан с телом, соблазном и театральностью.
Скорее речь идет о новой дисциплине внутри привычной чувственности. Новый креативный директор может убрать лишний шум, усилить силуэт и вернуть дому ощущение дорогой точности. Если ему удастся соединить собственную строгость с эмоциональной мощью архива, назначение 2026 года может войти в историю как один из ключевых поворотов для бренда после эпохи Донателлы.
