В этом тексте про поездку в Эдинбург нет ни слова про килты и волынки. Если кто-то хочет узнать, действительно ли мужчины в Шотландии носят юбки, пусть воспользуется другим источником. Так же дело обстоит и со знаменитым музыкальным инструментом.
Отправляясь в славную шотландскую столицу, мы решили испробовать сравнительно недавнее туристское изобретение и забронировали по Интернету e-tickets на самолет от Лондона до Эдинбурга, которые по номеру кредитки тебе выдают только на таможенном контроле. Электронные авиабилеты по спецпредложению обошлись на двоих в 18 фунтов (без учета налогов и сборов, которые "съели" еще 150 процентов суммы!) — получилось дешевле и гораздо быстрее, чем путешествие поездом. Кроме экономного перелета, мы получили скидку на двойной номер в четырехзвездочном отеле "Point" на Bread Street.
Это — главное и, пожалуй, единственное преимущество перед поездкой в славную шотландскую столицу летом и осенью. В разгар сезона и фестиваля цены здесь, не стесняясь, вырастают втрое, да и народу столько, что не протолкнуться. Зимой город на семи холмах — Эдинбург ведет себя довольно гнусно: по утрам он выманивает тебя на прогулку солнцем и светлым небом, а через час воздух пахнет сыростью и дует пронизывающий ветер.
Наш день начался с того, что я наступила в собачью "кучку". Засмотрелась как настоящий турист на Эдинбургскую крепость, возвышающуюся на 133-метровой скале (остаток давно потухшего вулкана), и рифленая подошва быстро пропиталась понятно чем. В связи с рифленой подошвой это происшествие вызвало небольшой стресс, однако настроения почти не испортило. Первым делом мы с завидной целеустремленностью полезли на Calton Hill — самую высокую точку Эдинбурга, откуда, как уверяли очевидцы, открывается "совершенно чудесный вид" на город. Наверняка, в теплое время года так оно и есть, и холм действительно наводнен романтиками и гуляками. Но идиотов топать наверх под проливным дождем находится немного — мы любовались "чудесным видом" в одиночестве, реально рискуя свалиться вниз или как минимум заболеть.
После экстремального пешего похода на Calton Hill и утреннего инцидента, коридоры Эдинбургской крепости и хранящиеся там королевские драгоценности не вызывали ровным счетом никаких эмоций. Мы мечтали о чудесном теплом местечке, где щедро наливают. "Быстренько посмотрим и пойдем обедать", — решили мы. На подступах к старинной крепости, как будто в память о прежних войнах между Англией и Шотландией, бушевал такой ураган, что на соседних домах ходили ходуном вывески, а актеры, подрабатывающие "королями" и "придворными", испуганно держались за бутафорские шляпы.
Удовлетворившись увиденным, мы отправились на поиски земных радостей, и — чудеса бывают! — оказались у входа в Музей виски (билет — 8 фунтов). В небольшом музее нас встретили, как близких родственников, вручили бокал с напитком и научили правильно его потреблять. Главное, что я узнала тут — это способ отличать хорошее виски от средненького. Нужно аккуратно взболтать стакан с "водой жизни" и посмотреть, как оседает жидкость. По-настоящему качественное виски никогда не оставляет следов и разводов на стенках бокала.
После того, как мы полюбовались на метаморфозы в стакане, гид разрешил попробовать чудесный напиток.
Уничтожать виски одним залпом — дурной тон. Первый глоток должен быть особенно скромным и осторожным. Специалисты рекомендуют изучать, смаковать те несколько капель, которые попали на язык. Чтобы максимально насладиться чудесным напитком, можно позволить виски "побродить" в полости рта. Извините за натуралистические подробности. Вообще, употребление виски — целый ритуал, подобный чайной церемонии. С каждой каплей — новые ощущения, новый оттенок вкуса. Настоящее шотландское виски освобождает от суеты, настраивает на мирный лад и созерцание.
Историю виски, полную интриг и приключений, иллюстрировали восковые фигуры в национальных костюмах, отдаленно похожие на исторических или литературных героев. Вообще, здесь питают какую-то странную слабость к восковым уродцам: если надо привлечь внимание туристов, тут же появляется наскоро слепленная фигура — хоть в музее, хоть на вокзале, хоть в пабе или в галерее. В соседнем здании, где находится прядильная мастерская, "родственники" фигур из Музея виски демонстрируют традиционные клановые одежды и старинные способы шитья юбок, накидок, пледов, шапок и тапок из отличной стопроцентной шерсти.
По соседству с Музеем виски — мастерская по пошиву всего клетчатого (вход свободный). Там шьют и продают юбки, накидки, пледы и шапки, соблюдая старинные технологии и учитывая расцветки разных кланов. Клетчатая кепка из этой мастерской обойдется в несколько раз дороже, чем обычная магазинная. Зато к покупке будет прилагаться свидетельство, что одежду именно такой расцветки носили представители такого-то клана.
А в Национальной галерее Шотландии находится самая большая после Лондона коллекция итальянских живописцев. Вход во все музеи такого масштаба в Великобритании бесплатный, за исключением некоторых временных выставок. В Эдинбурге — четыре филиала Национальной галереи, и кроме больших выставочных залов здесь есть небольшие любопытные музейчики. К примеру, Музей писателей, Музей детства или Музей истории обычных людей. Но по воскресеньям музеи "второго ряда" закрыты.
Обедали в итальянском кафе "Романа" на Grassmarket road. Милый официант по обычаю выспросил, откуда мы приехали и чем занимаемся на родине, и с обаятельным шотландским акцентом пожелал нам "Bon Apettito". На прощание он сказал: "Если хотите острых ощущений, сходите на City of Dead Тour". Есть такое развлечение в Эдинбурге — "Город мертвых", "основанное на реальных событиях". Главный герой тура — полтергейст Маккензи (McKenzie), который обитал в шотландской столице и до смерти напугал чуть ли не 400 человек. Кроме того, организаторы вечерней экскурсии гарантируют груды костей и душераздирающие охи-ахи мертвецов.
"Город мертвых" (цена за билет — примерно 10 фунтов) — это нечто вроде "Комнаты страха" в Луна-парке. Но если игрушечные "комнаты страха" не способны напугать даже ребенка, "Город мертвых" — развлечение, действительно, жутковатое. Обитатели зловещего места выглядят весьма правдоподобно и убедительно. Из-за закоулков на посетителей набрасываются разложившиеся трупы, с потолка падают скелеты, зловещую тишину нарушают стоны призраков. Воссозданы старинные улицы Эдинбурга. Мрачная и полная загадок история города оживает. На экскурсию в "Город мертвых" решаются самые циничные туристы, а также те, кто жадно любит все мистическое и необъяснимое.
Мы похихикали над туристскими коммерческими штучками и вышли на улицу. Тем временем на Эдинбург опустились сумерки. Почему-то показалось, что узкие, плохо освещенные улицы и серо-коричневые дома за несколько столетий совсем не изменились. Красивый дружелюбный город внезапно превратился в странное мрачное место, где водятся не только уличные актеры, изображающие призраков, но и что-то еще из прошлого.
Быстрым шагом мы прошли мимо бара "Доктор Джекил и мистер Хайд" с устрашающими факелами у входа. Ведь именно Эдинбург вдохновил писателя Р.Л. Стивенсона на написание знаменитого романа. Прототипом главного героя послужил реально живший здесь человек по имени Броди (deacon Brodie). Этот знатный и уважаемый господин днем служил в парламенте, разрабатывал законы и изобретал новую, усовершенствованную модель виселицы. Еще он руководил "Объединением ремесленников и каменщиков" (Incorporation of Wrights and Masons), а по ночам выходил на большую дорогу, грабил, разбойничал и убивал — классическое раздвоение личности. В итоге, Броди вздернули на виселицу, им же сконструированную. Однако современные шотландцы чтут память сумасшедшего предка с необъяснимым восторгом. В его честь здесь названо множество баров, магазинов и таверн, а также компания, производящая чай.
В бар "Cafe Royal", расположенный в старом отсыревшем здании, мы забрели случайно. Мы оказались единственными посетителями, хотя и было это в пятницу вечером. После национальной еды "сардельки с пюре" в голову полезли мысли о всяких ужасах типа шотландского барабашки, по имени Маккензи, и повешенного парламентария. Скрипучий пол и хлопающие от сквозняка двери усиливали впечатление. Вдобавок ко всему, у меня пошла кровь из носа, и я уже была почти готова усмотреть в этом недобрый знак. "В девять часов заведение закрывается. Собирайтесь", — не слишком любезно сообщил нам администратор. У администратора были очень светлые глаза, а при тусклом освещении они выглядели совсем белыми. В общем, два раза ему просить не пришлось.
На улице то и дело встречались люди с белыми лицами, в высоких шляпах и длинных накидках. Скорее всего, они просто возвращались домой после работы в "Городе мертвых". Мы ускорили шаг: очень уж хотелось туда, где светло, громко и весело. Вскоре шумная многолюдная таверна была найдена. Она называлась "У Дьякона Броди". Беда у шотландцев с фантазией, зато у нас её больше, чем надо! Короче, мы поплелись в гостиницу и улеглись спать. Так безопаснее.
