Неделя моды в Париже: Весна-Лето 2003

Неделя
моды в Париже завершила период сезонных показов дизайнерских коллекций
Весна-Лето 2003. Неделя продолжалась с 3 по 12 октября. Тем не менее,
модный сезон в мировой столице моды закончился позже, чем обычно.

С 10 по 13 октября в садах Тюильри прошла выставка-продажа
«Атмосфера лета». 83 модельера из различных стран (но преимущественно
из Франции) выставили свои коллекции для широкого зрителя и покупателя,
из дизайнеров 41 дебютант.

Неделя показов коллекций Весна-Лето 2003 проходила в традиционной
богемной атмосфере. Учитывая, что большинство дизайнеров уже представили
свои новинки в Лондоне, Нью-Йорке
и Милане, на долю Парижа осталось совсем немного духа конкуренции, зато
в изобилии — раскованности и вальяжности признанных мэтров, оказавшихся
дома — где, как известно, и стены помогают. Парижский зритель был ослеплен
многообразием моделей и направлений. Каждый из дизайнеров видел весенне-летний
стиль по-своему, о чем красноречиво свидетельствовали около ста показов
в рамках Недели.

Александр Маккуин нанял Джона Мэйбери — режиссера
фильма-биографии Фрэнсиса Бэкона «Любовь
— это дьявол», и видео Шинед О’Коннор «Ничего не сравнится с тобой»
(«Nothing compares 2 U») — для создания трех коротких фильмов нa презентацию
своей весенней коллекции 2003 года в Париже. Фильмы условно обозначили
три различных настроения в коллекции.

Первое — средневековое кораблекрушение. Маккуин использовал
жесткую коричневую embossed кожу, тяжелую парчу и линялый муслин, — создав
образ сексуальнной красотки с большой дороги, в сапогах-ботфортах, кожаных
мини, струящихся блузах — плюс галстуки, лифы и укороченные кожаные
жакеты.

Затем манекенщицы появились с взлохмаченными волосами и
слезами на щеках — похожие на привидения русалки в утонченно-обнажающих
вечерних платьях из шифона с всклокоченными подолами, ползущими по полу.
Фильм второй носил название «Ведьма из Блэра» — как путешествие
в старый лес, населенный нимфами со сверкающими глазами. Наконец, кругами
вышитые плащи, лоскутные свободные юбки, платья-коктейль без бретелей,
сюртуки, муслиновые панталоны до колен и неповторимый черный кошачий костюм
— вот хиты коллекции.

Под «Фантазию» земных ветров и пламени, жарко-чувственный
фильм, состоялся показ третьей части коллекции — по яркости нарядов,
манекенщицы могли соперничать с оперением тропических птиц. Широкие сатиновые
брюки — ярко-желтые или цвета лайма и свободный бирюзовый сатиновый комбинезон.

Еще более красочные платья — напоминающие птиц, — длинные
шелковые платья-плащи, распахивающиеся как крылья. Именно такой моды ждали
поклонники Маккуина…

Сам Александр Маккуин, загорелый, щеголеватый и модный в
своем белом хлопковом брючном костюме, по-видимому, полон замысловатых
идей.

Валентино предстоящая весна вдохновила на военные
мотивы.
Oблегающие белые костюмы и пальто с эполетами выглядели так, будто итальянский
дизанйер собрался сделать политическое заявление. Что же до финансового
заявления — то Валентино готов дать своим партнерам то, чего они с таким
нетерпением ждут: удачных продаж и счастливых клиентов.
Парад из «оскароносных» платьев Валентино казался бесконечным, но после
богемных и военных штрихов, очередь дошла до безупречных складок и комбинирования
тканей.

В первый раз Валентино был так упорен в милитаристком стиле,
но, кроме того, он не забыл и о женственных деталях: мягкие штрихи банановых
листьев на блузах или шарф, обволакивающий строгие очертания изящных колониальных
костюмов из хлопка.

Листья появились снова на ременных туфлях-«шпильках»,
кожаных поясах или в стеклярусной отделке топов.

Валентино продолжил использовать эффекты вышивки — на тюлевых
блузах в рисунке, напоминающей подпись, или на узких платьях-футляр, где
отсутствие бусин открывало участки тела.
Кашемировые и шелкоые брюки были представлены как вершина моды, но вот
что традиционный поклонник вкуса Валентино будет делать с расшитым бисером
нижним бельем и штанами, напоминающими униформу скейтбордиста, — это вопрос
сложный.

Легкость, с которой Карл Лагерфельд вышел на подиум
за своей порцией аплодисментов к конце шоу Chanel, символизирует
стиль самой коллекции — расслабленность и беззаботность.
«Это как будто маленькая девочка играет с косметикой», — объяснил Лагерфельд,
имея в виду недостаток сексуальности и легкое настроение моделей, вышедших
в спортивных купальниках, с досками для
серфинга в руках и воздушыми змеями, с богато украшенным логотипом Шанель.

Как правило, чтобы сбалансировать роскошные пиджаки из жатой материи,
Лагерфельд делает брюки широкими — от обыкновенных, с высокой талией,
до до поистине огромных, из джинсовой ткани,
с объемными складками, на низкой талии. В результате этого «освобождения
объемов» модели выглядят подчас, как пышные теннисные юбки или как юбки,
доходящие до ребер, на которых складки или плиссировка являются лишь декоративным
элементом.

Это новое фокусирование на завышенной талии влечет за собой
«вечерний» вид любой модели: когда усыпанные блестками бра на пуговицах
соседствуют с тореадорской юбкой в складку, или жемчужная отделка, падающая
небрежнo с обнаженного плеча, или появляется юбка с графическим рисунком,
обвивающая бедра наподобие шали и перехваченная поясом на талии.
Как всегда, дом Шанель показал высший класс в своем искусстве, и если
отбросить необычные аксессуары, такие как
очаровательные кушаки с фестонами и жакеты в сетку, то останется непревзойденная
по стилю и женственности одежда, для которой найдется место даже в самом
тесном женском гардеробе.

Ямамото устроил фантастическую презентацию своей
новой спортивной линии для Adidas. Когда гимназисты, открывающие шоу,
перестали двигаться, — упали занавеси, открыв подвесной подиум. В ослепляющих
огнях софитов на конвейерной ленте показались манекенщицы.
Конечно, в коллекции было немало базовых вещей. Но Ямамото
избавил спортивную одежду от стереотипности, добавив неуловимые детали,
такие как черные «молнии» спереди в виде трех полосок Адидас, или диагональные
вставки на рукаве, или платья до пят с капюшоном, а также футболки и брюки,
украшенные розой нероятных размеров, рисунок из маргариток и георгинов.
Появление последних создало поистине драматический эффект: под неистовое
«Get into the Groove» Мадонны, металлические части подиума растворились,
открывая зрителю облаченных в «цветы» манекенщиц.

Пока модели демонстрировали новинки Ямамото, проходя по
подиуму, спускаясь по лестнице и делая круг на главной площадке, только
одна деталь исчезла из поля зрения — обувь.
Казалось, Ямамото сосредоточил все свое внимание на том, что выше щиколоток,
и совсем забыл про ноги. Ботинки с вырезанным задником, конечно, заставят
чаще биться сердца подростков, но не достигнут, что называется, статуса
«надо-приобрести» в его дорогой коллекции. Впрочем, это только начало.

Когда рыжеволосый Ямамото вышел на поклон, реакция зала
была поистине восторженной — и если симпатия клиента останется неизменной,
то у дизайнера большой простор для дальнейшего развития.

И, наконец, соотечественники, выступившие под занавес.

Показанная, как всегда, в первый раз в Париже, коллекция прет-а-порте
Середина&Васильева, третья по счету, — это пример того, как делать
моду забавной, яркой, гибкой и роскошной. Дуэт из России, ворвавшийся
в мир моды с показом весенней коллекции в 2000 г., имел явно выраженный
азиатский уклон. Но, так как другие дизайнеры уже воплотили этот стиль
в изысканных и коммерчески выгодных линиях, то Владимир Середин и Сергей
Васильев обратили свои взоры на Индию.

Мужчины-модели в джинсах, открывающих обильную волосатость
в самых откровенных местах, и один, сидящий на ванне в стрингах, открыли
шоу, — шоу, наполненное почтением к Индии и ее доминирующей религии Индуизму,
шоу, столь же продуманное, сколь и привлекательное.

Выбрав деним отправной точкой, дизайнеры обратили его в
гофрированные пиджаки, в прошитые декоративными швами юбки, в модель брюки+мини-юбка.
Они использовали джинсовую ткань в косых тонких полосках поверх основного
материала или украсили ее колоритной зеркальной вышивкой, — что не было
неизвестным прежде изобретением, но выглядело свежо и современно.

Индийская тематика давала о себе знать в отделке: на бирюзовых
жилетах с цветочной вышивкой спереди, в золотых нитях на многослойной
юбке или белой юбке с портретом Вишну, искусно сделанным из черного бисера.
Мотивы Индии проникли и в спортивные модели — например, блуза на молнии
с капюшоном и целиком расшитая блестками.

Увлеченные общей идеей коллекции, Середин и Васильев пошли
дальше — предложив цепочку от уха к носу с маленькими драгоценными камнями.
На белом брючном костюме, по их мнению, вполне может быть рисунок из черных
муравьев или скелетов динозавров, — а тонко расписанное струящееся вечернее
платье, казалось, сошло прямо с индусского манускрипта.
Словом, бескрайнее воображение и готовность к риску помогли русскому тандему
Середин&Васильев создать коллекцию, ставшую неожиданным для всех хитом
на Неделе моды в Париже.