Главные показы Недели моды в Париже 2025/2026: Saint Laurent, Dior, Matieres Fecales

В Париже показали свои весенние коллекции люксовые бренды и молодые дизайнеры.

автор Елизавета Федорова

На Парижской Неделе моды бренды показали свои коллекции, посвященные сезону весна 2026. Кто разрушил привычные каноны моды, а кто остался верен наследию великих кутюрье? Разбираемся вместе с Клео.ру.

Saint Laurent

В этом сезоне шоу Saint Laurent покорило даже тех, кто далек от моды. Команда дизайнеров бренда во главе с Энтони Ваккарелло устроила модный показ в сердце Парижа, рядом с Эйфелевой башней, воссоздав вместо подиума цветочные аллеи в форме логотипа бренда – YSL. В числе гостей, которым посчастливилось любоваться потрясающим видом, отметились Хейли Бибер, Зои Кравиц и Кейт Мосс.

Энтони Ваккарелло, креативный директор Saint Laurent, продолжает созерцать наследие Ива Сен-Лорана в новых коллекциях, добавляя к ним дыхание современности. Первая часть показа ознаменовалась игрой пропорций и элегантностью: утонченные юбки-миди гармонично сочетались с белоснежными блузками, а изюминкой в образе стали широкие плечи и объемные банты на воротничках. Аккуратные образы резко сменились роскошными платьями с рюшами и всевозможным декором.

Фото: архив бренда Saint Laurent/ fhcm.paris

Dior

«Перемены неизбежны», – так высказалась творческая команда Дома Dior о весенней коллекции сезона 2026. Дебют Джонатана Андерсона в роли нового дизайнера Dior приковал взгляды профессионалов к показу на Парижской Неделе моды. Все были озадачены: какой стилистический вектор развития избрал Джонатан для модного Дома с таким легендарным культурным и историческим наследием?

Дизайнер не стал разрушать привычные коды Dior, но не упустил шанс добавить к ним новые детали. Архитектурное видение одежды Джонатана, которое он сам описал как филигранную игру между «гармонией и напряжением», – знакомая, но всегда свежая тема, перекликающаяся с его предыдущими работами.

При помощи этого приема Джонатаном был переосмыслен культовый пиджак Dior «Bar». Олицетворение истории модного Дома, он предстал в неожиданно миниатюрных пропорциях, словно его уменьшенная версия, но при этом сохранил свою узнаваемую элегантность.

Фото: архив бренда Dior/ dior.com

Julie Kegels

Восходящая бельгийская звезда Джули Кегельс дебютировала с новым показом на Парижской Неделе моды. Ее коллекция под интригующим названием «Быстрые перемены» посвящена современной женщине, которая проживает многогранную жизнь с постоянными трансформациями.

Кегельс виртуозно исследовала концепцию «дня» современной женщины, которой требуется постоянно менять роли: утром она успешная бизнесвумен, а вечером – жена и мать, которая занимается бытовыми делами. На подиуме модели прямо на глазах у публики преображали свои наряды: многослойная рубашка магическим образом превращалась в облегающий топ.

Фото: архив бренда Julie Kegels/ fhcm.paris

Matières Fécales

Молодой бренд Matières Fécales объединил на подиуме Парижской Недели моды романтичный стиль с техно-готической эстетикой. Перенеся зрителей в мир гипюра и экстравагантного театрального макияжа, дизайнерский дуэт искусно деконструировал каноны высокой моды, искусно сохраняя элегантность в своих изделиях. Коллекция играла с формами: от строго облегающих платьев до драматически скульптурных, с корсетами, подчеркивающими талию, и острыми плечами. Одной из моделей на показе стала Рената Литвинова.

Фото: архив бренда Matières Fécales/ fhcm.paris
В этом сезоне на Парижской Неделе моды мы увидели, как культовые марки бережно переосмысливают свое богатое наследие, вдыхая в него современное звучание, а новые имена смело экспериментируют с формами, пропорциями и концепциями.

От кумира до изгоя и обратно: за что мир боготворит и проклинает Джона Гальяно

История взлета, падения и сложного возвращения в индустрию.

автор Анна Дубинина

Джон Гальяно остается одной из самых спорных фигур моды.

Джон Гальяно — одна из самых ярких и противоречивых фигур в мире моды. Его путь — это череда судьбоносных перипетий, где талант и скандалы идут рука об руку. От безоговорочного признания до сокрушительного падения, разделившее его карьеру на «до» и «после».

Биография Гальяно превратилась в главный этический кейс для современной массовой культуры. Можно ли отделить талант от человеческих ошибок? И готова ли современная «культура отмены» к настоящему прощению?

С чего начинался путь Джона Гальяно

Джон Гальяно ворвался в индустрию в 1984 году, когда его дипломная коллекция «Невероятные», вдохновленная модой эпохи Французской революции, была раскуплена лондонским бутиком еще до показа. Критики уже тогда писали о нем как о редком таланте — человеке, способном вдохнуть живые эмоции в театрализованную моду.

Дальше — стремительный взлет. В 1995 году его позвали возглавить Givenchy. Гальяно стал первым британцем, который встал во главе французского модного Дома. Уже через год его перевели в Dior — туда, где начнется самый противоречивый период его карьеры.

Золотой век Гальяно

С 1996 по 2011 год Гальяно превратил Dior в подиумный театр. Его показы напоминали не просто демонстрацию новой одежды, а полноценные спектакли: с декорациями и историческими отсылками — к Марии-Антуанетте, египетским фараонам, экстравагантной маркизе Казати. Он одевал женщин в костюмы, будто сошедшие с полотен картин, и при этом умудрялся делать одежду коммерчески успешной: сумка Saddle Bag стала одним из главных аксессуаров начала нулевых. Именно тогда сложился образ Гальяно как гения на грани безумия: провокатор, романтик, человек без тормозов в творчестве. Многие в индустрии считают, что именно эта неукротимость стала для него фатальной ошибкой.

Один вечер, который перечеркнул карьеру

В 2011 году в одном из парижских баров Гальяно оказался в центре скандала: свидетели сняли на видео, как он произносит антисемитские и расистские оскорбления в адрес других посетителей. Видео разошлось моментально. Через несколько дней Dior отстранил его от работы, а затем расторг контракт. После этого инцидента Гальяно на несколько лет фактически исчез из инфополя. Это был один из первых жестких примеров «культуры отмены» в ее современном виде — задолго до того, как этот термин вошел в повседневный лексикон.

Возвращение после «отмены»

В 2014 году французский дом Maison Margiela неожиданно предложил ему пост креативного директора. Многие сомневались, сможет ли экспрессивный кутюрье ужиться с минималистичной эстетикой бренда Мартина Маржелы.

Ответ был получен в январе 2024 года на кутюрном показе Maison Margiela в Париже. Это шоу назвали лучшим показом десятилетия.

Гальяно вернулся к своим истокам: утянутые талии, полупрозрачные ткани, атмосфера упадка и фарфоровые макияжи от Пэт Макграт, сделавшие моделей похожими на винтажных кукол. Это была чистая магия и напоминание, за что когда-то полюбили Гальяно.

Казалось, индустрия окончательно его простила: Зендея выбирала его архивные платья для красных дорожек, а масс-маркет гигант Zara объявил о масштабном сотрудничестве с Гальяно.

Почему споры не утихают

Однако полная амнистия оказалась иллюзией. Скандал разгорелся с новой силой, когда Анна Винтур анонсировала тему Met Gala 2027, посвященную наследию Джона Гальяно. Новость вызвала волну критики. Активисты и часть публики заявили, что чествование человека с подобным прошлым на главном модном событии планеты недопустимо. Гальяно и организаторы предпочли отступить, чтобы не провоцировать новый виток агрессии.

Так можно ли его простить?

Вопрос, который сопровождает Гальяно уже 15 лет, так и остается без окончательного ответа. Готовы ли мы простить гения за его ошибки или мы должны судить его вне зависимости от таланта? Журналистка Дана Томас когда-то емко сформулировала эту дилемму: «Заслуживает ли он прощения как личность? Это спорный вопрос. Заслуживает ли он признания как дизайнер? Безусловно».

Случай Гальяно доказал, что «культура отмены» не имеет четкого сценария, а общество пока только нащупывает правила этой системы. Очевидно одно: в мире моды, как и в жизни, не бывает простых ответов.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

Фото: www.legion-media.com
Источник: Клео.ру