Романтика, гламур и еще кое-что…

Юбки чуть ниже и чуть выше колена, декольтированные платья для дам, укороченные пиджаки, брюки с заниженной талией. Цветовая гамма - абсолютно насыщенная. Предпочтение во всех коллекциях отдается спокойным и лиричным тонам: беж, морская волна. Большой ассортимент представленных тканей - шифон, шелк, хлопок. И, конечно, особенный акцент сделан на аксессуары, шляпы, перчатки, шарфы, бижутерию. Татьяна Михалкова (в прошлом - манекенщица, сегодня - руководитель фонда "Русский силуэт"), жена знаменитого режиссера Никиты Михалкова, которую можно было встретить на многих показах Недели Моды, дала …

Романтика, гламур и еще кое-что… О
чем мечтает каждая женщина? О счастливой безоблачной жизни. Или, скажем, о светлой
и чистой любви (хотя есть в наше время и иные мнения на этот счет). Кто-то не
прочь помечтать о Канарах, Мальте или российском Золотом Кольце. Многие уже чего-то
достигли, кто-то еще только к этому стремится. Но какой бы женщина ни была, во
все времена ей хочется хорошо выглядеть.
А посему за новинками нынешнего сезона каждый из нас следит с большим любопытством.


Где это можно сделать? Один из вариантов, конечно же, бутики.
Но это будет не настолько зрелищно и красиво, как, например, на показе моделей
известных всему миру кутюрье. А если в этом показе представлены 43 модельера из
11 стран СНГ и Европы, то тут уж, поверьте, есть на что обратить свой взор.


Именно столько модельных агентств было представлено на прошедшей
недавно Неделе Моды в Москве. В Гостином Дворе, где проходили шоу-румы, витала
атмосфера пафоса с некоторой гламурностью, и на подиуме, конечно, разворачивалось
завораживающее действие.


Вячеслав Зайцев.
Его коллекция носила довольно пространное название — «Импровизация», хотя сам
маэстро предполагал показать немного иные модели под названием «Аукцион», но «вовремя
понял, что не каждый созрел до понимания этой коллекции». Подиум пестрил моделями
послевоенного времени, шотландскими костюмами, строгими вечерними платьями с ослепительной
бижутерией, легкой спортивной одеждой. «Женщина должна оставаться женщиной с некой
долей лирики и кокетства,- делится своими впечатлениями В.
Зайцев
. — Поэтому в данной коллекции можно проследить немного отдыха, гламурных
настроений и романтики». Как советует известный кутюрье, все драгоценности, какие
у вас остались от бабушек в сундуках, вынимайте и примеряйте на себя: «Будете
выглядеть очень элегантно!»



Оксана Ярмольник (в настоящем — театральный художник) подтвердила
свою приобщенность к этому виду искусства. Ибо вся коллекция под романтическим
названием «Ощущения» больше походила на костюмы для мюзикла «Пастушка», если таковой
когда-нибудь и существовал бы. Красиво, но с отголосками старины. Как после показа
поэтически выкрутился импозантный актер,
который знает толк в моде, Игорь Верник, «повеяло сеном и летом, свежестью и прохладным
ветерком».

Не поленился прийти на показ собственной жены и сам Леонид Ярмольник: «Москва
становится законодательницей мод. Можно даже назвать ее в этом отношении центром
мира. А что касается моего отношения к моде, то тут я только могу сказать одно:
даже если у человека нет вкуса, но если он одет по моде, это будет выглядеть стильно,
модно». Кстати, по словам Ярмольника, Оксана не собиралась участвовать в этом
показе мод. Даже более того, это был ее дебют, который для первого раза она выдержала
с достоинством!




Обладатель «Золотого манекена» Недели Высокой Моды Игорь Чапурин
представил, по мнению экспертов, вполне ожидаемую коллекцию. Удлиненные, словно
нарочито вытянутые силуэты — не откровение, а скорее визитная карточка модельера.
Материалы очень дорогие — блестящий атлас и нежный шифон, крой — безупречный.
Но модная публика была несколько разочарована, не увидев у
Чапурина
ничего принципиально нового.



Коллекция основательницы и дизайнера карачаево-черкесского модельного
мехового агентства Zetta Изетты Гаджиевой вызвала много споров у всех,
кто пришел на модельный показ. Представление коллекции «Весна-лето 2005» вызвало
некоторое недоумение, потому как акцент был сделан на меховые изделия с присущими
им аксессуарами. Возможно,
весной и стоит носить незамысловатые манто, но поддержат эту идею разве что северные
народности.



Московский модельер Сергей Ефремов представил коллекцию
«Римские цукаты» в стиле 70-х годов. Ефремов молод (родился 17 мая 1970 года),
но весьма уверен в себе. Модной публике понравился показ его новой коллекции,
к составляющим которой относятся белые костюмы из трикотажа, удлиненные юбки с
карманами, пиджаки с травяным орнаментом, топы, воздушные платья с обнаженными
плечами. Обязательный аксессуар — сумки
с квадратными пряжками и обувь на платформе.




Закрытие Недели Моды в Москве ознаменовалось показом экзотической
коллекции
Валентина Юдашкина «Индокитай». Вот тут против маэстро моды
ничего возразить нельзя. Традиционная китайская одежда передает дух этой яркой,
пленительной страны. Бросались в глаза обилие дорогой вышивки, воссоздающей фрески,
а также бахрома, подвески, разноцветные камни, имитирующие самоцветы. Разнообразные
варианты юбок со сложной драпировкой на бедрах, брюки с заниженной талией, открытые
топы, летние укороченные пиджаки — все в исключительно ярких оттенках. Аксессуары
напоминали национальные индийские мотивы — разноцветные гирлянды из цветов и шелковые
шарфы на груди моделей.



Все модельеры сошлись на одном, что и будет составлять основу
сезона весна-лето 2005: юбки чуть ниже и чуть выше колена, декольтированные платья
для дам, укороченные пиджаки, брюки с заниженной талией. Цветовая гамма — абсолютно
насыщенная. Предпочтение во всех
коллекциях
отдается спокойным и лиричным тонам: беж, морская волна. Большой
ассортимент представленных тканей — шифон, шелк, хлопок. И, конечно, особенный
акцент сделан на аксессуары, шляпы, перчатки, шарфы, бижутерию.


Татьяна Михалкова (в прошлом — манекенщица, сегодня — руководитель
фонда «Русский силуэт»), жена знаменитого режиссера Никиты Михалкова, которую
можно было встретить на многих показах Недели Моды, дала собственную оценку происходящему:
«Я каждый год убеждаюсь в том, что мода делает свой виток через каждые пять лет.
Это здорово и это современно».


Завершил Неделю Моды в Москве Иосиф Кобзон, сказав, что
Неделя Моды в Москве — это праздник, который не только развивает модные веяния,
но и воспитывает вкус. Делает все для того, чтобы каждый из нас стал привлекательным
и красивым. И выразил уверенность в том, что Неделя Моды станет доброй российской
традицией!


Послесловие

Каким образом прошла Неделя моды в Москве можно было судить по заключительному
Гала-показу, где присутствовал практически весь столичный бомонд. Не поленилось
прийти и Правительство РФ, в лице управляющего делами Президента России В. Кожина.
Семья Стриженовых в полном составе, Андрис Лиепа, Андрей Малахов, Юлия Меньшова,
Игорь Угольников, Ксения Собчак
Пришел и знаменитый российский хоккеист Павел Буре. Каким образом получил он приглашение
на этот показ и зачем он здесь, он сам, наверное, не знал. Не увлекали его даже
девушки-манекенщицы, с легкостью дефилировавшие перед ним на подиуме. Глаза его
предательски закрывались. Не помогал даже охранник, который скучающему Паше пытался
что-то сказать, изредка толкая его в бок. Но сразу же после показа Юдашкина, Павла
Буре и след простыл. Наташа Королева непрерывно в течение двух часов жевала жвачку.
Видимо, развивать вот эти мышцы положено для работы. А напротив известной хохлушки
весело хлопала в ладоши Людмила Марковна Гурченко, которой посетить хотя бы несколько
показов сам Бог велел…

От кумира до изгоя и обратно: за что мир боготворит и проклинает Джона Гальяно

История взлета, падения и сложного возвращения в индустрию.

автор Анна Дубинина

Джон Гальяно остается одной из самых спорных фигур моды.

Джон Гальяно — одна из самых ярких и противоречивых фигур в мире моды. Его путь — это череда судьбоносных перипетий, где талант и скандалы идут рука об руку. От безоговорочного признания до сокрушительного падения, разделившее его карьеру на «до» и «после».

Биография Гальяно превратилась в главный этический кейс для современной массовой культуры. Можно ли отделить талант от человеческих ошибок? И готова ли современная «культура отмены» к настоящему прощению?

С чего начинался путь Джона Гальяно

Джон Гальяно ворвался в индустрию в 1984 году, когда его дипломная коллекция «Невероятные», вдохновленная модой эпохи Французской революции, была раскуплена лондонским бутиком еще до показа. Критики уже тогда писали о нем как о редком таланте — человеке, способном вдохнуть живые эмоции в театрализованную моду.

Дальше — стремительный взлет. В 1995 году его позвали возглавить Givenchy. Гальяно стал первым британцем, который встал во главе французского модного Дома. Уже через год его перевели в Dior — туда, где начнется самый противоречивый период его карьеры.

Золотой век Гальяно

С 1996 по 2011 год Гальяно превратил Dior в подиумный театр. Его показы напоминали не просто демонстрацию новой одежды, а полноценные спектакли: с декорациями и историческими отсылками — к Марии-Антуанетте, египетским фараонам, экстравагантной маркизе Казати. Он одевал женщин в костюмы, будто сошедшие с полотен картин, и при этом умудрялся делать одежду коммерчески успешной: сумка Saddle Bag стала одним из главных аксессуаров начала нулевых. Именно тогда сложился образ Гальяно как гения на грани безумия: провокатор, романтик, человек без тормозов в творчестве. Многие в индустрии считают, что именно эта неукротимость стала для него фатальной ошибкой.

Один вечер, который перечеркнул карьеру

В 2011 году в одном из парижских баров Гальяно оказался в центре скандала: свидетели сняли на видео, как он произносит антисемитские и расистские оскорбления в адрес других посетителей. Видео разошлось моментально. Через несколько дней Dior отстранил его от работы, а затем расторг контракт. После этого инцидента Гальяно на несколько лет фактически исчез из инфополя. Это был один из первых жестких примеров «культуры отмены» в ее современном виде — задолго до того, как этот термин вошел в повседневный лексикон.

Возвращение после «отмены»

В 2014 году французский дом Maison Margiela неожиданно предложил ему пост креативного директора. Многие сомневались, сможет ли экспрессивный кутюрье ужиться с минималистичной эстетикой бренда Мартина Маржелы.

Ответ был получен в январе 2024 года на кутюрном показе Maison Margiela в Париже. Это шоу назвали лучшим показом десятилетия.

Гальяно вернулся к своим истокам: утянутые талии, полупрозрачные ткани, атмосфера упадка и фарфоровые макияжи от Пэт Макграт, сделавшие моделей похожими на винтажных кукол. Это была чистая магия и напоминание, за что когда-то полюбили Гальяно.

Казалось, индустрия окончательно его простила: Зендея выбирала его архивные платья для красных дорожек, а масс-маркет гигант Zara объявил о масштабном сотрудничестве с Гальяно.

Почему споры не утихают

Однако полная амнистия оказалась иллюзией. Скандал разгорелся с новой силой, когда Анна Винтур анонсировала тему Met Gala 2027, посвященную наследию Джона Гальяно. Новость вызвала волну критики. Активисты и часть публики заявили, что чествование человека с подобным прошлым на главном модном событии планеты недопустимо. Гальяно и организаторы предпочли отступить, чтобы не провоцировать новый виток агрессии.

Так можно ли его простить?

Вопрос, который сопровождает Гальяно уже 15 лет, так и остается без окончательного ответа. Готовы ли мы простить гения за его ошибки или мы должны судить его вне зависимости от таланта? Журналистка Дана Томас когда-то емко сформулировала эту дилемму: «Заслуживает ли он прощения как личность? Это спорный вопрос. Заслуживает ли он признания как дизайнер? Безусловно».

Случай Гальяно доказал, что «культура отмены» не имеет четкого сценария, а общество пока только нащупывает правила этой системы. Очевидно одно: в мире моды, как и в жизни, не бывает простых ответов.

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

Фото: www.legion-media.com
Источник: Клео.ру