Парижская
неделя высокой моды Весна-Лето 2003, в течение которой кутюрье от Мерсье до Валентино
демонстрировали свои последние творения, закрылась в четверг. Четыре дня шика
и блеска.

«Гвоздем» недели стало шоу дома Balmain и
дебют многообещающего Лорана Мерсье, швейцарского дизайнера, заменившего
под торговой маркой Balmain ушедшего на покой ветерана кутюра Оскара де ла Рента.
Поклонникам Balmain, привыкшим к строгим костюмам и пышным бальным платьям от
де ла Ренты, Мерсье предложил розовые плащи из органзы — только для очень и очень
богатых, — брючные костюмы из тафты и шелковые кимоно для досуга весьма состоятельных
персон: белые, с одним рукавом, с серебряными поясами, носимые поверх облегающих
брюк и отделанного серебром бюстье. За кулисами Мерсье пребывал в страшном волнении:
по его словам, занимать место одного из 10 великих кутюрье — это очень волнительно.
Но, судя по реакции зала и коллег, он быстро постиг премудрость высокой
моды. Kоллекция напоминала показ цирковой униформы — сатиновые юбки, костюмы
«вторая кожа», маски, макияж, больше напоминающий грим, — но именно они попали
в струю весенне-летнего настроения Недели, чьи участники уже устали от сдержанных
тонов осенне-зимних линий.

Фантазийная атмосфера присутствовала
и на показе Кристиана Лакруа, который увлекся многослойностью и изобилием
деталей. Роскошная ткань, одна поверх другой, драгоценная отделка, вышивка, воланы
и изобретательность покроя. Тонкие белые брюки с широкой красной полосой по центру
на каждой ноге и розовый
атласный жакет с браслетами на рукавах. Воздушные кружевные брюки с боя из перьев
и атласный корсет. Что было нового в стиле Лакруа, так это облегающие силуэты
из 20-х годов.

Надо отметить, что стиль ретро господствовал
на Неделе — почти каждый кутюрье так или иначе использовал элементы далеких 20-х.
Например, французский дом Givenchy, представленный дизайнером Жюльеном
Макдональдом, нашел вдохновение в приглушенно-консервативном стиле Одри Хепберн.
Одно платье для коктейля даже было названо «Одри» — черный атласный туалет с
голой спиной из картины «Завтрак у Тиффани» 1961 года. Слухи о том, что Жюльен
Макдональд покидает Givenchy, были развеяны на показе во вторник руководителями
Дома: «Это абсолютная неправда». Тем не менее, на Неделе в Париже Макдональд,
известный любитель красочного и живого стиля, был сдержан и осторожен. В целом
коллекция — это элегантная скромность: черные платья-коктейль, белые брючные костюмы,
несколько кружевных платьев — но что поразило всех, так это ансамбль из ярко-розовой
юбки, накинутой поверх широких брюк. Так что вопрос
остается открытым: если Givenchy — за ненавязчивый шик, то почему кутюрье поставил
этот сверхавангардный наряд на первое место?

Стилем настоящих
леди увлекся и Карл Лагерфельд. Истинная Chanel и чистота — вот
лейтмотив шоу Лагерфельда во вторник на Неделе моды. «The Times» назвала коллекцию
«нечто такое милое, что дух захватывает», а «The Telegraph» — «искусная демонстрация
легкости бытия». Чтобы отпраздновать 20-ю годовщину своей работы в Chanel, Лагерфельд
объединил классический образ великой Коко и свой собственный неповторимый стиль
и воображение. Это элегантные облегающие шестряные пальто и сверхженственные платья
в розовых тонах и многочисленные нити жемчуга на фирменном знаке дома Chanel.
Утонченная романтичность шифоновых платьев, украшенных вышивкой в виде лепестков
цветов. Узкие твидовые костюмы букле отделаны шифоном по кромке и манжетами из
страусовых перьев. Туники имеют прорези на воротнике или плечах или заниженную
талию. Традиционное сочетание Chanel «белый-черный» дополнено пастельными оттенками
или неожиданным всполохом ярко-красного. А невероятные модели с лифом наподобие
раскрытого веера и многослойной сетчатой юбкой наверняка будут надеты кем-то на
очередное вручение Оскаров. Тонкие силуэты, какие мы привыкли видеть у
Лагерфельда, при всей своей экстравагантности явно были созданы для реальной
жизни, а не только для прогулок по подиуму.

Классика соединилась
с сексуальностью на показе Жана Поля Готье: дизайнер сочетал живой стиль
кутюра с фривольностью 20-х и мягкими очертаниями балетных одеяний. Чрезвычайно
узкие юбки и тугие топы красноречиво объявляли, что в этом сезоне изгибы тела
достойны всяческого акцентирования. Балетные пачки до полу с атласными корсетами
стали хитом и без сомнения не раз будут заимствованы звездными красавицами для
какой-либо торжественной церемонии. А летящие платья, украшенные перьями и нитками
жемчуга? Готье использовал разнообразные оттенки — от цвета морской волны до слепяще-розового,
а также сочетания классических белого и черного. Так что король моды наставляет:
в следующем сезоне — минимум косметики,
и пусть одежда говорит за вас…

Джон Гальяно всех удивил.
Вдохновленный недавними путешествиями в Китай и Японию, 42-летний кутюрье, который
вместе с Жаном Полем Готье считается хранителем духа высокой моды, показал шоу,
подтвердившее его прозвище «Китайский фейерверк». Гальяно вложил в коллекцию всю
свою любовь к ярким краскам и богатому антуражу. Модели с лицами, щедро раскрашенными
розовым, белым или бирюзовым, были задрапированы в пышные слои парчи, шифон и
расписанный вручную шелк. Вылитые гейши!
Или — временами — клоуны. Небывалых размеров кринолины выглядывали из-под покрывал
с золотой окантовкой и цветочным рисунком, а невесомые кимоно нескончаемо стелились
по полу, подчеркивая безграничную экстравагантность коллекции.

В
аксессуарах первенство принадлежало Филипу
Трейси — его шоу в Розовом дворце потрясло всех и вся. Главные герои коллекции
— звезды, вернее, их лица, которые носили на голове супермодели. Портет Гвинет
Пэлтроу, опирающейся на локти, был водружен на модель Джейд Патрифф. Были
там и фото Энди Уорхол, и Мэрилин Монро, и Лайза Минелли. Фред Астэр был замечен
над одним симпатичным личиком танцующим, с джином с тоником в руке. А Наоми
Кэмбелл, видимо, не нашла достойной себя знаменитости и выступала с собственным
фото и банкой супа «Кэмпбелл». Звучит страшновато — но выглядело впечатляюще.
Немало было и прочих аксессуаров: закрывающие лицо
диски из люцита с подписью Филипа Триси, развевающийся плюмаж из страусовых перьев
— а также красные знаки доллара, сверкающие желтые бабочки, опущенные на один
глаз, красные губы Мика Джаггера и даже морда терьера Трейси по имени Мистер Пиг.
А для мужчин? Блестящая шляпа-котелок, надетая чуть косо.

Эмануэль
Унгаро в своей коллекции позволил весне расцвести пышным цветом. Модели были
одеты в взрывоопасные оттенки и с головы до ног увиты цветами, драгоценностями
и богатыми тканями, которые доказывали замысел Унгаро — раскрыть всему свету,
чего ждет женщина от одежды. Поклявшись когда-то не уходить из моды, пока не выполнит
свои самые дерзкие замыслы, модельер предпринял благородную попытку вспомнить
вчерашний день — шляпы с цветами и перьями, короткие атласные платья в радуге
пастельных тонов, а сверху — инскрустированные жакеты или шелковые накидки с цветочным
рисунком. Немного неожиданно выглядел орнамент в виде губ, сигарет
или пальцев на спине жакетов или лицо с недовольной гримасой на лацкане длинного
блейзера. Но сексуальные платья, смелые цвета от пастели до кроваво-красного или
цвета лайма, а также преданность Унгаро своей задумке создать уникальное в своем
роде черное платье — все это извиняло некий сюрреализм модельера. И когда толпа
зрителей показа как один поднялась с финальными аплодисментами, стало ясно — даже
в 70 лет старейший парижский кутюрье знает, чего хочет современная женщина.

Мировая
столица моды знакомилась с новыми коллекциями «от кутюр» Весна-Лето 2003 года
с 20 по 23 января. Между тем, шоу продолжается — с 25 по 28 января в Париже идут
показы мужской одежды «прет-а-порте».