Художник и куратор Катя Бочавар в интервью поделилась впечатлениями о работе над выставкой Анатолия Зверева в обновленном Музее AZ

Катя Бочавар – об искусстве танца, многоликости Анатолия Зверева и обновленном Музее AZ.

автор Катерина Кулагина

К своему десятилетнему юбилею Музей AZ на Тверской-Ямской торжественно перезапустился после ремонта, продолжавшегося полтора года, представив зрителю не только обновленное пространство, но и новую выставку «Анатолий Зверев. Открытое хранение». Куратором проекта, собравшего в себе более 200 работ Зверева (из которых 65 автопортретов мастера и 88 произведений из коллекции Георгия Костаки), выступила известная российская художница, скульптор, дизайнер выставочных пространств и автор перформансов Катя Бочавар. Она рассказала, что, разрабатывая экспозиционное решение, старалась отталкиваться от бунтарской смелости Анатолия Зверева как человека и художника.

– Катя, что самое интересное, на ваш взгляд, в этой выставке?  

– Мне кажется, момент сравнения: что мы можем сравнить одного и того же художника с ним же самим и выбрать тот образ, который нам самим ближе всего – что нравится больше, что меньше. И такое знакомство, на мой взгляд, чем-то похоже на сеанс психоанализа. Целый зал автопортретов дает понимание того, какое количество людей может скрываться в одном человеке, какая множественная личность, многоликость в нем порой открывается.

Зверев писал себя буквально всю жизнь, постоянно экспериментируя с техникой, образами. Когда мне их все, 67 автопортретов, принесли, то я даже немного испугалась. Реально много. Здесь можно увидеть как его ранние вещи, например, еще более-менее реалистичный карандашный автопортрет молодого в тельняшке, так и более поздние работы, на которых Зверев «прикидывается» и древним стариком, и мушкетером в шляпе с пером или даже Ван Гогом. С некоторых автопортретов смотрит интеллигентный взволнованный юноша, прямо «народник, несущий просвещение в массы», а рядом он уже задумчиво подпирает голову дополнительным аксессуаром – бутылкой. 

Фото: Олег Куракин / пресс-служба Музея AZ

– Во время работы как личность вас Зверев заинтересовал?  

– Забавный он, конечно, человек был: яркий, шумный, вольнолюбивый, часто бездомный, ночевавший у друзей. Колоритный миф о его жизни и творчестве складывался годами. Зверев родился в 1931 году и прожил относительно недолгую – всего 55 лет, – но очень насыщенную жизнь. Он не имел какого-то академического художественного образования, окончил лишь ремесленное училище. Работал маляром, разнорабочим, но всегда и везде рисовал. Стремительно, много, чем попало: едой, окурками, водой, в которой другой художник только что помыл свои кисти. Обменивал только что созданный шедевр за бесценок, на бутылку.

Итогом стал тот факт, что его творческое наследие, которое, по приблизительным только подсчетам, насчитывает больше 30 тысяч работ, буквально разбросано по разным людям, частным коллекциям, городам и странам.

Мне показалось, что его образ в такой степени принадлежит тому времени, в котором он находился, что я попыталась как можно бережнее перенести эту атмосферу в современность, немного «выдернуть» его из этих 60-х, привнести в наше время. Я постаралась развесить картины таким образом, чтобы их было удобно смотреть. Было важно, чтобы люди, пришедшие в музей, смогли пообщаться с каждым портером, работой индивидуально – лицом к лицу. Каждый из трех этажей открытого хранения музея посвящен конкретному пласту наследия художника. Так, на первом – графические работы из собрания знаменитого советского коллекционера Костаки, который называл Зверева первым русским экспрессионистом и даже русским Ван Гогом. Здесь и супрематическая графика, и изображения животных, и даже обнаженная натура, спрятанная в дальних рядах решеток. Так что, чтобы докопаться до нее, самым пытливым точно придется повзаимодействовать с нашей конструкцией.

– У вас появилась «самая любимая» картина Зверева? 

– Не могу такого сказать. Зверев как раз интересен многообразием, тем, когда ты воспринимаешь его в огромном количестве. Меня как раз зацепило, что музей имеет в запасах такое количество работ одного художника. Интересно наблюдать, как он меняется, как себя портретирует, как других, как пишет пейзажи. Видеть эту переменчивость художника, его настроения, мысли – всё это складывать вместе. Вот это стало любимым процессом. Так бы я сказала. 

– Что-то общее со Зверевым в себе обнаружили?  

– То, что я тоже не тот художник, за которого меня принимают. Я, вообще-то, по диплому художник-технолог по оформлению ткани путем набивки.  

Фото: Олег Куракин / пресс-служба Музея AZ

– Катя, а какой в данный момент у вас любимый временной период? В какой эпохе вы бы хотели оказаться?  

– Меньше всего хочется окунуться в будущее, наверное. Я вообще себя хорошо в этом времени ощущаю, в котором живу. Мне всегда интересно быть здесь и сейчас. И я всегда верю, что каждый год моей жизни будет еще лучше, чем предыдущий.

– Вы тут отметили, что в рамках выставки запланировано много мастер-классов, перформансов, которые вы лично привносите в проект.  

– Будет много всего интересного: частью программы, например, станет придуманный мной еще в 2015 году перформанс «Партитура движения». В нем соединяется классическое рисование с натуры с чем-то новым и экзотичным – танцем буто. Суть в том, что модели – адепты самого медленного в мире танца – двигаются, а художники их рисуют, не подозревая о том, что зарисовывают партитуру движений. Получается такое тесное взаимодействие с художниками, которые пишут перформеров с натуры в реальном времени. Танцоры танцуют, а художники рисуют – Звереву бы такое точно понравилось! 

– Сами тоже танцуете?   

– Практикую. Но все реже и реже. 

Модный образ — виджет Клео.ру

Дизайнер Леся Лисун — о вещах с историей, свободе от классики и искусстве одеваться

Собеседница Клео.ру рассказала о новой коллекции и философии ее бренда.

автор Татьяна Бутурлина

На Московской неделе моды коллекция Lesia Lisun «Северина» была представлена как в рамках коллективного показа, так и на корнере. Дизайнер и основательница Леся Лисун комментирует, что у нее «артизанальный» бренд и все вещи выпускаются крайне ограниченным тиражом. Акцент — на натуральных, порой нетривиальных материалах и максимально ручной работе. Мы поговорили с Лесей о ее новой коллекции, о философии интеллектуального гедонизма и… мешках из-под кофейных зерен.

— Леся, вы уже, можно сказать, постоянный участник Московской недели моды. Что в этот раз представили?

— Для меня Неделя моды — всегда праздник вдохновения и подъем энергетический! Вот уже в четвертый раз я получаю шанс показать новую коллекцию — и да, показ «Северина» прошел великолепно. Я в финале на сцену вышла со слезами на глазах буквально. И не только от гордости за представленное, а больше от того, что нам дается такая возможность — показать себя в центре Москвы, такой широкой аудитории. Это действительно заряжает творить, окрыляет реально… Также я была представлена на маркете и, знаете, в этом году как никогда получала сильную обратную связь. Много новых клиентов — люди все больше проникаются уникальностью, неповторимостью своего образа, начинают стремиться совершенствовать себя через одежду, внешний вид… А так, в новой линейке я продолжила свою «генеральную линию»: авангардный крой и ручное ткачество.

— А чем вдохновлялись?

— Вдохновило наше северное деревянное зодчество: избы с такими красивыми ставнями резными, северный орнамент, стилистика. Опять же, старина — люблю такую фактуру и текстуру, когда, например, дерево старое, покрытое-перекрытое слоями краски. И оно так немного потрескалось, обнажая слои. Эта патина, мох, камни… Главные цвета — бордовые: огонь, ягода северная. Вся коллекция строилась на очень сложных оттенках, фактурах, текстурах.

— И рваных краях…

— Ну, в этом же и прослеживается стилистика бренда — деконструктивный авангард, переработанная классика, которая передается асимметрией, необработанным, незаконченным видом. Философия стиля — когда люди с большим внутренним фундаментом и философским отношением к жизни хотят иметь возможность прочувствовать свое «Я». Когда они просто не могут ходить в этой строгой, по фигуре жесткой классике. Им в этом тесно и душно. Когда требуется чувство свободы, переосмысления внутренней классики.

— А что за ткани?

— Натуральные. Я только с натуральными тканями работаю. Все, в основном, — Италия премиальная. Мне даже порой не хватает «натуральности», и я ее вручную начинаю добавлять, дополняю фактуру из разных тканей, гибридно соединяя хлопок и шелк, органзу и парчу, получая что-то в итоге неповторимое. Вот, кстати, новинки появились из кофейных мешков, в которых когда-то хранились и перевозились кофейные зерна по всему миру. Они уникальные — каждый имеет свой неповторяющийся рисунок — набивку.

— Где такое нашли?

— Через интернет, признаюсь. Увидела компанию в Уганде, которая торгует кофейными зернами. И, собственно, сделала запрос на использованные мешки. Мне показалось, что из такого материала, такой фактуры отлично получатся пальто и куртки.

— Знали бы они, на что пойдет их сырье.

— Да, собственно, никто и не спрашивал. Но, думаю, точно им в голову бы даже не пришло, что мешки окажутся на подиуме Московской недели моды. Вот на этот пиджак пошло три мешка. Видите разные набойки? Внутри — подкладка из итальянского хлопка, тактильно невероятно приятно все. На показе еще юбка к нему была.

— Можно сказать, что у вас вещи «с бэкграундом».

— Мне как-то моя клиентка, которая приобрела пиджак из домотканой старинной ткани, призналась, что по ощущениям у него «как будто старая глубокая душа». Мне это так понравилось. Действительно, каждая моя вещь — она с историей, и до того момента, как стать, например, жакетом, «пожила свою жизнь». С биографией, да.

— Леся, а у вас самой в этой коллекции есть любимая вещь?

— Вот появилось новое платье-халат. К нему я придумала совершенно новую структуру — форму кармана. Помните такое оригами японское — когда из бумаги складываешь разные фигуры: животных, птиц, цветы. И вот по этому принципу получилось создать новую форму — конверт. Еще одна фишка бренда — детали ручной работы: например, оловянные пуговицы, которые отливают вручную (они у нас еще с советских времен), и ткани с индивидуальным окрашиванием и обработкой. У бренда вообще есть вещи, которые создаю лично я, и есть тиражная история, когда мои лекала отдаются швеям. Конечно, самые интересные вещи — которые создаю я. Люблю делать арт-объекты, художественные произведения. У меня был пиджак, который я не просто покрасила, как обычно вещи красят, а еще добавила кисть. Придала ему дополнительную историю с помощью красок, и, можно сказать, что пиджак стал картиной. У меня его люди купили и такие: «Боже, в этом одинаково хочется и гулять ходить, и на стену повесить…» Вот, собственно, мой ключевой принцип: чтобы изделие было и уникальным, и с особой философией интеллектуального гедонизма и эстетического удовольствия.

— И последний вопрос — вы уже приступили к новой коллекции?

— Ой, нет… Буду отдыхать пока.

Модный образ — виджет 290 px

Татьяна Бутурлина

Журналист

Фото: все — Игорь Стражин / пресс-служба Московской недели моды / moscowfashion.ru
Источник: Клео.ру