Слово «авангард» дословно означает «впереди». Авангардная мода – это непрерывный эксперимент, смелое сочетание форм и фактур, отказ от традиционных силуэтов и поиск новых способов самовыражения через одежду. Ее истоки лежат в деконструктивизме, философии Жака Деррида и возросшей индустриализации. Авангард не следует трендам и не диктует их – он их отрицает, создавая новую модную реальность.
«Чтобы что-то было красивым, оно не обязательно должно быть красивым», – так говорила дизайнер и первопроходец авангарда Рэй Кавакубо. Дебютная коллекция Comme des Garçons в 1981 году стала поворотным моментом, когда авангардная мода начала представляться широкой аудитории. Эта коллекция, с ее монохромностью, нарушением пропорций и деконструкцией силуэтов, противоречила устоявшемуся тогда сексуализированному глянцевому стилю 80-х.
Кавакубо создала концепцию «объектов для тела», стремясь к синтезу одежды и человека. Идея «Body meets dress» была призвана разрушить навязанный идеал женской красоты. В одноименной коллекции 81-го года модели были одеты в платья с накладками, деформирующие фигуру и создавая иллюзию этаких наростов. Таким образом, она бросила вызов идеализации и объективизации женского тела, наперекор брендам, таких, как Yves Saint Laurent с их откровенностью.
Вещи Рэй Кавакубо положили начало гендерно-нейтральной тенденции в одежде: одну и ту же вещь мог носить любой человек независимо от его пола. Схожее видение моды было у японского дизайнера Йоджи Ямамото, авангардиста и функционалиста. Миссия одежды Ямамото, по его словам, заключалась в «защите женского тела от мужских глаз и холодного ветра». Отсюда происходят бесформенные, монохромные, андрогинные вещи, разрушающие концепцию конвенциональной сексуальности.
Во всем должен быть смысл – такого мнения придерживаются авангардисты. К концу 20-го века мода была настолько пресыщена неудобной иррациональной одеждой, что приоритетом авангардных дизайнеров стала функциональность. Одежда Йоджи Ямамото выполняет функцию «посредника» между окружающей средой и телом, защищая его как от климатических невзгод, так и от эфемерных. Закрытый крой спасает от нежелательных взглядов, удобство достигается с помощью множества карманов. Предпочтение отдается качеству материала, чтобы вещи прослужили не один сезон.
Авангардная мода – это пространство для экспериментов и новаторства, место, где правил игры нет. Дизайнеры-авангардисты ищут во всем смысл, смещая приоритет от красоты к функции. Деконструкция силуэтов, асимметричный крой, монохромность – все это основные черты авангардистской концепции моды. Предполагается, что владельцы такой одежды должны разделять взгляды дизайнеров. Многие поклонники авангардной моды рассматривают коллекции дизайнеров не как одежду, а как носибельное искусство.
Почему о них будут говорить все: выпускники Британки представят коллекции на Московской неделе моды 2026
Рассказываем о 5 самых необычных коллекциях.
автор Анна Дубинина
93
На подиуме Московской недели моды 2026 появятся не только бренды с многолетней историей и привычные участники расписания. Главный интерес всегда вызывают новые имена — авторы, для которых этот выход станет первым серьезным шагом в большой индустрии.
В этом сезоне свои итоговые коллекции покажут выпускники Британской высшей школы дизайна (Universal University). Молодые дизайнеры принципиально отказываются от создания просто утилитарной базовой одежды. Для них показ — это возможность порассуждать о городской среде, социальных ролях и личных переживаниях через сложную работу с кроем и материалами.
Клео.ру выбрал 5 концептуальных коллекций выпускников Британки, о которых совсем скоро будут говорить все.
«Городские трещины», Вин Штюрмер
Я шар, который улетел и лопнул, и я изношенный лифт, который едва работает, и я надпись на асфальте, и металлический забор — это тоже я
Этими словами Вин Штюрмер описывает личный опыт жизни в мегаполисе. Ее коллекция «Городские трещины» посвящена процессам непрерывной реконструкции, увядания и обновления городской среды, которая в концепции автора превращается в живого субъекта.
Внимание дизайнера привлекает то, что обычно стараются скрыть от глаз: облупившаяся краска, трещины на асфальте, временные ограждения, сигнальные ленты и строительные леса. В этой урбанистической фрагментации Вин Штюрмер видит прямую аналогию с внутренними процессами человека. Перестройка улиц перекликается с личностными трансформациями, потерей устойчивости и поиском новых опор.
Одежда буквально имитирует этапы городской реконструкции. Серебристые материал напоминает металлические конструкции, а деформации ткани воспроизводят мозаичность уличного покрытия.
соцсети / @vin.shtuсоцсети / @vin.shtu
«Открытая Идентичность», Анна Титова
Анна Титова в своем проекте «Открытая Идентичность» обращает взгляд внутрь человеческой природы. Ее коллекция — это размышление о зыбкости человеческого «я» и о том, как легко мы меняемся в зависимости от контекста и окружения.
Основным художественным приемом коллекции стал контраст между прозрачными и плотными фактурами. Элементы из жидкого силикона и детали, созданные на 3D-принтере, соседствуют со строгой натуральной кожей и невесомыми перьями. Эти материалы то плотно прилегают к телу, то намеренно искажают его естественные очертания.
Такой подход позволяет автору порассуждать на тему видимого и скрытого. Одежда здесь выступает как граница между внутренним миром человека и тем, как его воспринимает общество. Коллекция предлагает зрителю отказаться от статичного представления о собственной личности и увидеть в ней живую, гибкую и постоянно адаптирующуюся систему.
«Археология Исчезновения», Александра Кравт
Александра Кравт в своей коллекции «Археология Исчезновения» обращается к теме памяти и увядания. Для дизайнера исчезновение чего-либо — это не конечная точка, а медленный, завораживающий процесс перехода материи из одного состояния в другое.
Визуальные образы коллекции вдохновлены эстетикой руин, отслаивающейся штукатурки и случайно найденных старых артефактов. Многослойность кроя, необработанные, словно осыпающиеся края тканей, полупрозрачный шифон и фактурная стежка создают ощущение вещей с историей, которые подверглись влиянию времени.
Использование жесткого каркаса в одежде помогает структурировать мягкие, летящие ткани, создавая баланс между устойчивостью и хрупкостью. Газетные текстуры и ручная вышивка работают как материальные следы прошлого. Одежда Александры Кравт транслирует важную мысль: то, что кажется исчезнувшим, на самом деле продолжает существовать в виде едва заметных деталей.
соцсети / @kravtwerkсоцсети / @kravtwerk
«Счастливы вместе никогда», Дарья Гугнина
Коллекция Дарьи Гугниной «Счастливы вместе никогда» напоминает нам о том, как часто ожидания расходятся с реальность.
Дизайнер обращается к теме, окутанной максимальным количеством стереотипов, — к свадьбе. Для дизайнера это не романтическое таинство, а строгий социальный перформанс. Невеста здесь оказывается актрисой, которая обязана безупречно сыграть роль «счастливой новобрачной» в декорациях из гостей, камер и праздничного декора.
Эволюция коллекции построена как драма из шести актов. Мы наблюдаем, как первоначальная любовная эйфория угасает, переживает кризис и трансформируется в зрелое принятие.
Этот путь от иллюзии к правде дизайнер перевела на язык материалов. В коллекции присутствуют силуэты, напоминающие многоярусные торты, жесткие корсеты, декор в виде сердец и даже детали из искусственных волос. Постепенно пышные «зефирные» формы сдуваются, жесткие конструкции расслабляются, теряя свой первоначальный лоск.
соцсети / @dashoullсоцсети / @dashoull
В этом заключается парадокс человеческих отношений, говорит Дарья Гугнина:
Иногда разочарование приводит нас к чему-то гораздо более честному и подлинному
«Гиперфлексия», Алиса Копысова
Плотная кожа, перепоясанная ремнями, холодные металлические карабины, стягивающие талию, и глухая шнуровка, проходящая сквозь стальные люверсы. Коллекция Алисы Копысовой «Гиперфлексия» с первого взгляда заявляет о себе через физическое ощущение дисциплины и скованности. Кожаные платья, жесткие жакеты со сложной конструкцией ремней и портупей напоминают профессиональную конную амуницию, перенесенную в современный гардероб.
Это сходство имеет под собой глубокую психологическую основу. Термин «гиперфлексия» пришел из практики тренировки лошадей — это жесткий метод выездки, при котором шею животного принудительно сгибают поводьями, добиваясь от него полного подчинения. В коллекции эта техника конной езды превращается в метафору человеческого состояния: необходимости постоянно сдерживать свои чувства, подчиняться социальным правилам и сохранять невозмутимость, когда внутри все готово сломаться.
На языке кроя это напряжение выражено через контраст фактур и линий. Жесткая кожа и плотный канвас держат форму, защищая тело от внешнего мира. Многочисленные ремни проходят по рукавам, буквально не позволяя сделать лишнее движение. Коллекция Алисы Копысовой показывает, какую высокую цену приходится платить за внешнюю безупречность перед лицом обстоятельств.
