Как все начиналось
Мы стоим в Тунисском порту ЛА ГУЛЛЕТ. С минуту на минуту должен прибыть паром с участниками "РАЛЛИ ГАННИБАЛ", вместе с которыми мы задумали знакомиться с Тунисом. Дело в том, что во Франции существует некий клуб под названием "ТРАКБАР". Эта группа очень симпатичных людей, которых объединяет то, что все они — владельцы "Ситроенов" от 1938 до 1957 года выпуска. К сожалению, это почти все из того, что мы о них знаем. Можно только добавить, что еще они любят приключения и активный отдых и потому каждый год отправляются путешествовать по далеким странам на своих любимых автомобилях. Нам понравился этот проект, а его маршрут в точности совпадал с ранее запланированным нами. Мы связались с организаторами этого ралли и договорились о совместном путешествии.
Приехав в порт, мы уже было, подумали, что опоздали — на парковке стояла четверка сияющих черных "Ситроенов", произведенных не ранее середины прошлого века. Расслабились, только увидев тунисские номера — оказывается, эта модель популярна и здесь, а местные любители старых машин приехали поприветствовать своих французских "коллег". И вот, наконец, показываются машины. Первым выезжает самый старый "Ситроен" выпуска 1938 года. Из него появляется потрясающая дама в белом. На голове у нее огромная шляпа, а сама она, казалось бы, чудесным образом перенесена в Северную Африку из той эпохи, к которой принадлежит ее автомобиль. Поеживаясь под прохладным морским бризом, она позирует возле своей антикварной игрушки. Остальные авто выстраиваются в два ряда и единой колонной выезжают под аплодисменты публики. Раздаются дружные гудки клаксонов, а странный звук, похожий на хрюканье, оказывается голосом машины под номером 307, вызывая улыбку на каждом, даже самом равнодушном лице. Эти старые автомобили похожи на живые существа. Их владельцы считают "Cитроешек" членами семьи. Они долго с удовольствием описывают характер, повадки и привычки своего питомца, оглаживая его бока, словно круп арабского скакуна. Достаточно быстро все машины прошли таможенный контроль и красочная кавалькада, в сопровождении доблестной тунисской полиции, направляется по центральным улицам столицы в мэрию.
Центр города вполне современен. Среди высоток из стекла и бетона уживаются традиционные восточные здания и мечети, католические и православные церкви, украшенные орнаментами театры и сверкающие витрины магазинов, а центральный проспект чем-то напоминает московский Арбат с его ажурными литыми фонарями.
Мэрия Туниса — это внушительное здание. Традиционный восточный стиль в сочетании с современным тонированным стеклом придают ей оригинальный и своеобразный колорит, а внутреннему убранству, резным потолкам и мраморным лестницам мог бы позавидовать любой древний правитель. Здание настолько богато и солидно оформлено, что внутри невольно хочется разговаривать шепотом.
Мэр города произносит торжественную речь и желает нам "бон вояж", затем всех приглашают на легкий фуршет выпить за успех "экспедиции". Из окон второго этажа открывается прекрасный вид на вечерний город. Древность и современность. Запад и Восток. Это Тунис. Нетипичная страна Северной Африки.
Гхар-Эль-Мельх
Утром был дан официальный старт ралли. Во время инструктажа за завтраком все участники "Ганнибальского" ралли получили подробную легенду маршрута, где с точностью до километра расписаны все повороты, остановки, и особенности дороги. Потеряться невозможно, даже если очень захотеть. В дополнение к распечатке каждый экипаж получает флаг Туниса и длинную надпись арабской вязью для наклеивания на ветровое стекло. Естественно, прочесть ее не представляется возможным, поэтому приходиться верить Эрику — одному из организаторов — на слово. Он с улыбкой уверяет, что на ленте написано что-то про дружбу всех со всеми и показывает, какой стороной клеить надпись, чтобы она не оказалась висящей "вверх ногами". Ведь несведущему в арабском языке человеку не так то легко разобрать, где верх, а где "не-верх".
После непродолжительного движения всего в несколько часов наш караван из машинок прибывает в первый пункт остановки. Это прибрежный городок ГХАР ЭЛЬ МЕЛЬХ. Главная достопримечательность этого местечка — большая древняя испанская крепость, построенная еще в 15 веке и пара других крепостей поменьше. Надо сказать, что крепостей испанцы понастроили вдоль всего побережья немало, и многие из них очень хорошо сохранились до наших дней, пережив завоевание турками и прочие катаклизмы. Вот, например, эта главная крепость, выглядит значительно моложе своих лет. Заметно, что ее холят и лелеют для любопытных туристов. Она гордо стоит, раскрыв ворота всякому сюда входящему и манит пройтись по галереям верхнего яруса, выглянуть в узкие бойницы с видом на море, пощупать метровые стены, защищавшие когда-то ее обитателей. В общем, очень красиво.
После посещения крепости мы попадаем в местный порт. Наш кортеж собрал изрядное количество зевак. Они рассматривают автомобили, в то время как мы встречаемся с мэром города Гхар Эль Мельх. На самом деле, именно его можно назвать настоящей достопримечательностью, настолько он живописен. В длинном черном пальто, безукоризненном костюме и при галстуке, несмотря на жару, и глухих темных очках, несмотря на отсутствие солнца в помещении, он один в один похож на какого-нибудь сицилийского крестного отца. При этом держится и говорит он соответственно — с большим достоинством и пуленепробиваемой уверенностью в себе, как единственный и подлинный хозяин города. Мы не удержались и по окончанию встречи взяли у него коротенькое интервью, в котором он рассказал, что с этого года он начинает активно развивать туризм в своем городе и приглашает всех приезжать туда на экскурсии и отдых.
Запечатлев на видео крепость и порт, мы движемся дальше. Вокруг пока еще зелень. Кактусы и оливки. Оливки и кактусы. Прямо как в известной песне: "ежевика, бабье лето — ежики и бабы". Море радует оттенками синего. Люди вокруг улыбаются и приветственно машут руками вслед.
Дугга — руины древнеримского города
По пути от Гхар эль Мельха к развалинам древнего римского города ДУГГА мы достаточно долго ехали по совершенно нетипичной для Африки дороге, называемой здесь тунисской Швейцарией. Трудно поверить, что окружавшие нас альпийские луга и поросшие густым лесом горы находятся на "черном" континенте. Мы несколько раз останавливались сфотографироваться на фоне этих красивейших и безлюдных мест, единственной принадлежностью к цивилизации имевшим только вполне приличную дорогу, петлявшую серпантинами в южном направлении.
Говорят, что на самом деле ДУГГА изначально называлась берберским словом "ТУККА", что означает "каменное гнездо". Судя по размерам этого "гнезда", жили здесь как минимум гигантские птицы Рух из "1001 ночи". Город расположен на склоне горы и с его высоты открывается потрясающий вид на долину, покрытую морем оливковых деревьев, а прозрачный горный воздух позволяет насладиться живописнейшими пейзажами. Это древнее место просто нельзя обойти вниманием. Кстати, Дугга входит в число исторических памятников, охраняемых ЮНЕСКО. В ее окрестностях до сих пор ведутся раскопки, но основная часть города открыта для посещения.
Наша машина подъехала к развалинам не с той стороны, и, забравшись на холм, мы неожиданно обнаружили склеп с остатками гробов. На изгрызенных временем камнях сохранились следы выбитых резцом надписей на латыни. Кому-то там, желали покоиться с миром. Присоединившись к этому пожеланию, мы двинулись дальше в город.
Начать осмотр мы решили с театра. Колонны, снова колонны, высоченные стены, куски камней с выгравированными надписями, разбросанные по земле, полукруг амфитеатра, а рядом с входом внушительная скульптура сидящего основателя этого храма искусства. Нам хотелось как-то оживить руины, поэтому мы посидели на трибунах, величавой походкой прошлись по сцене, заглянули в сохранившиеся артистические гримерные. Кто-то даже попытался исполнить арию под громкий шепот подсказчика, расположившегося на суфлерском месте.
После культурного мероприятия, к коему можно отнести "поход в театр", мы отправились дальше, шагая по "cardo maximus" — то есть главной улице города. Шли босиком, чтобы кожей ступней прочувствовать выбоины, оставшиеся на каменной мостовой от колесниц — транспортных средств, не переживших "доавтомобильную эпоху". Эта улица ведет к Капитолию и Форуму. Что необычно, в Дугге целых два Форума, вместо полагающегося одного. Один из них предназначался для коммерсантов, другой для художников и поэтов.
На плодородной почве, где великолепно росла пшеница, римляне построили этот город на века и ничего не забыли. Есть здесь храмы — Юпитера, Юноны, Минервы и Меркурия. Есть и термы (бани), и рыночные площади, и просторные удобные дома, и многое другое. Кроме римлян в городе жило и коренное население этой местности — берберы.
Гуляя по городу, мы невольно чувствуем священный трепет перед историей. Стоит только подумать о том, к какой глубокой древности относятся стоящие, торчащие и лежащие в зеленеющей траве экспонаты, что, разумеется, не мешает нам легкомысленно трогать все руками и фотографироваться, встав за спиной безголовой статуи, так чтобы на фотографии у нее оказалась одна из наших голов.
Одно из странных ощущений, которое приходит в голову, это иллюзия, что Дугга была покинута своими жителями совсем недавно, настолько хорошо сохранилось большинство зданий и даже такие мелкие элементы, как начерченная на брусчатке площади роза ветров или мозаичные полы в домах.
Пешая прогулка по городу, занимающему десятки гектаров, оказалась не из коротких, ведь чтобы осмотреть хотя бы часть развалин может потребоваться целый день, а напоследок мы проехали всей колонной по одной из улиц города, в прошлом ведущей от побережья и Карфагена на юг к пескам Сахары.
Светлый город Сбейтла
Если вам по душе живописные руины песочного цвета добро пожаловать в развалинах города СБЕЙТЛА, или, как его еще называют на местный лад — СУФЕЙТУЛЛА. Этот затерянный в Атласских горах древний городок прямо-таки просится в рекламный ролик или альбом с фотографиями.
Остатки строгих колонн упираются в низкое, ярко-синее небо. Такие развалины уместны где-нибудь в Риме, но уж никак не на африканском континенте. Согласитесь, как-то не вяжется с давным-давно описанным детским поэтом местом: "в Африке пантеры, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы". А тут — форум, театр, храмы Юпитера, Минервы, Юноны, водохранилище. Разве это Африка? Тем не менее, мы все еще на этом жарком континенте. Просто город СБЕЙТЛА был построен римлянами. А строили они — как умели — по образу и подобию городов далекой Родины. Еще во 2 веке нашей эры они пришли на эти земли с тем, чтобы остаться. Они знали, что, скорее всего и умрут здесь, поэтому подошли к вопросу обустройства города со всей возможной тщательностью. Место было избрано с умом — здесь пересекались пути караванов, странствующих по Сахаре. Договорившись с берберами, римляне перестроили их поселение в прекрасный каменный город с широкими улицами и удобными домами, сохранявшими прохладу даже под палящим небом Африки. Трудно представить себе, что в сотнях километров от моря, практически на границе с пустыней, люди ходили в театр, купались в термах, молились в храме Юпитера. Кстати, храм Юпитера тут нестандартный, а представляет из себя комплекс из трех отдельных храмов, два других из которых принадлежали Юноне и Минерве. В центре Сбейтлы располагалась рыночная площадь, по кругу улицы и остатки лавок, где некогда шла оживленная торговля. Кажется, что город прекрасно сохранился, но это иллюзия. На самом деле, в отличие от ДУГГИ, сохранившейся в первозданном виде, СБЕЙТЛА была восстановлена археологами, которые откопали, отреставрировали и расставили по местам все, что только удалось спасти.
Эти толстые, почти метровые стены многое повидали на своем веку. Процветающий город с населением в 25 000 жителей неоднократно менял свое лицо, так в 5 веке, к его переустройству приложили руку византийцы. Они значительно укрепили город, стремясь сделать его более обороноспособным. Однако, несмотря на это, уже в 6 веке Сбейтла была разрушена окончательно и бесповоротно.
И все-таки этот город — живой. Мы убедились в этом сами. Если в знак уважения вы снимите сандалии и пройдетесь босиком по белому камню неровной мостовой, то, возможно, произойдет маленькое чудо. Здравый смысл ненадолго уступит место живому воображению, и вы увидите, как по оживленным улицам прогуливаются его жители. При встрече они здороваются друг с другом, обмениваются свежими новостями и сплетнями. Женщины спешат на рынок. Дети играют в тени домов.
"Встроиться" в прошлое здесь на удивление легко — ведь никто не мешает вам гулять по улицам, стуча в несуществующие двери, залезать на остатки стен и заглядывать в дома сверху. Где-нибудь в Европе, в таком месте повесили бы красные запрещающие таблички на каждом углу. И на каждом шагу расставили бы заграждения. К счастью для нас, в Сбейтле все доступно и свободно, мы провели здесь полдня и уезжать совсем не хотелось. А на прощание мы купили пару местных сувениров, удивительно искусные поделки, вырезанные местными умельцами из цельного камня.
Атласские горы, каньоны, водопады
Спускаясь все дальше и дальше на юг, мы пересекаем Атласские горы, которые между собой называем "атласными". Они действительно необыкновенно хороши в любое время суток. На рассвете они нежатся в лучах появляющегося солнца. Днем — гордо высятся, обступая дорогу, симметричные и опрятные. В закатные часы медленно призрачно теряются во мгле. Они не слишком высоки, но после долгой езды по бескрайним равнинам радуют глаз. Серпантин дороги позволяет рассмотреть их во всех возможных ракурсах.
Атласские горы представляют собой хребты и плато общей протяженностью более 2000 км. Они проходят через Алжир, Марокко и по диагонали пересекают Тунис. На склонах кажущихся полосатыми гор можно встретить и вечнозеленые кустарники, и хвойные леса. Растет здесь каменный и пробковый дуб. Самая высокая вершина — за 4000 метров.
Такое ощущение, что природе красоты гор показалось мало, и она добавила к ним "до кучи" каньоны и водопады. И вот первый каньон, окруженный оазисом. Вертикальные срезы скал извиваются в причудливых узорах и надолго задерживают на себе взгляд. Мы любуемся этим диким местом стоя под сенью финиковых пальм на импровизированной смотровой площадке, откуда все прекрасно видно. Чуть дальше есть еще одна смотровая площадка. Возле нее притулилась лавочка пожилого местного жителя, который, похоже, поднаторел в рекламном деле. По крайней мере, его попытки заманить падких на сувениры приезжих увенчались успехом. Носясь туда-сюда на стареньком дребезжащем мотоцикле в ярко-красном платке, обвернутом вокруг головы, он убедительно кричал на чистом французском языке о том, что и каньон с дальней площадки виднее, и отшлифованные сувенирные полудрагоценные камни крупнее, и финики дешевле, "и, вообще, имейте совесть, мне же надо как-то кормить семью!" Последний довод сработал, и мы, конечно же, войдя в его положение, чего-то там купили.
Возле каньона имеется и еще одна примечательность — берберский город — привидений. Когда-то давно он был покинут и теперь только ветер гуляет по пустынным улицам, заставляя дребезжать редкие уцелевшие деревянные двери. Прогулку по брошенному на произвол судьбы городу в сумерках романтичной не назовешь, скорее как-то грустно смотреть на пустующие дворы. Интересно было бы узнать, почему и когда город был оставлен, но на вопрос об этом, получаешь лаконичный ответ: "давно". Присутствия призраков не ощущается — возможно, они, как и мы, разомлели от жары и прячутся в тенечке.
В нескольких километрах от каньона, недалеко от ШЕБИКИ, находится "первый и единственный", по словам местных жителей, водопад. Откровенно говоря, на слово "водопад" он как-то не тянет. Ручей, ключ, источник — может быть, но ВОДОПАД! Однако, сам факт того, что на самой границе с пустыней Сахарой есть пресловутый водопад, уже вызывает удивление. Поэтому мы старательно удивлялись и кивали в ответ на восторженные описания местных жителей. По-настоящему же мы удивились, посетив "второй и единственный" водопад в пустыне Сахара, находящийся неподалеку от первого. Этот был посерьезнее — больше, полноводнее, и, кроме того, дал нам возможность пообщаться с местными жителями. Народ здесь симпатичный, спокойный, доброжелательный. Не удивительно, что людей легче всего встретить около воды. Только в пустыне по-настоящему осознаешь тот известный всем с младенчества факт, что между словами "вода" и "жизнь" можно смело ставить знак равенства. И в самом деле, только благодаря этому "влажному чуду пустыни" здесь вызревают сладкие — пальчики оближешь — финики, которые мы каждое утро с удовольствием "сметаем" с подноса за завтраком.
Искупавшись в водопаде, мы отправляемся искать свой ночлег в соседний городок ТАМЕРЗА, где была запланирована ночевка всей команды ралли. И здесь нас ожидало сильнейшее потрясение. Мы не планировали описывать места своих ночевок, так как отели и кемпинги и маленькие и большие и хорошие и плохие в принципе ничем особенно не примечательны и похожи во всех странах. Но тут мы хотим сделать исключение. Подъезжая к приземистой одноэтажной постройке, глиняного цвета и напоминающей бедные домики местных жителей мы несколько расстроились, так как рассчитывали отдохнуть и привести себя в порядок после долгой дороги, а внешне этот отель показался нам совсем маленьким и убогим. Однако, когда мы вошли внутрь, рот наш раскрылся и не мог закрыться еще очень долго. Фонтаны, мрамор, исключительный дизайн и убийственная роскошь. Сам отель оказался достаточно большим с полным комплектом всяческих бассейнов, ресторанов и прочих мест, просто он был расположен на отвесном склоне горы, нависая над пропастью, а с места, откуда мы подъехали, была видна только его крыша и вход, плюс уже было темно, что тоже нас запутало. После этого мы еще целый час бродили внутри, любуясь совершенством архитектурных и дизайнерских решений. Больше всего нас потрясли комнаты, стены которых, свисающие над пропастью, были стеклянными и из которых открывался великолепный вид на сухое русло реки и развалины старого города внизу.
