Хотелось отдыха, этакого полуактивного: не валяться на пляже, а бродить по незнакомым улицам, никуда не спеша, изучая карту, лично выбирая маршруты. Приближались праздники, небывало долгие – аж пять дней. Мы с подругой выбрали Прагу.
Я сделала две ошибки, которые немного омрачили пребывание в столь приятном месте. Во-первых, я согласилась ехать на праздники. Черт, никогда больше я не поддамся на эту авантюру – лучше потрачу свой честно заработанный отпуск! Отмена или перенос рейсов, толпа народу, забитые гостиницы и масса соотечественников, накладки и прочие неприятные вещи – вот что такое поездка в майские дни. Например, дневной рейс первого мая перенесли на полпервого ночи второго мая, и мы потеряли полдня поездки, в то время как за ночь в отеле все равно пришлось платить.
Ну, а во-вторых, я поехала с подругой. В Прагу! Нет, не то, чтобы с подругой было плохо – напротив, мы понимали друг друга с полуслова. Но в романтическую, цветущую, весеннюю, разгульную Прагу надо было ехать с мужчиной! Начало любовного романа или медовый месяц – идеальное время для посещения столицы Чехии. У меня это давным-давно позади, но, по-моему, мы с мужем могли бы в такой атмосфере идеально провести время, если б не напряженный график работы супруга. Что ж – во всем свои минусы и плюсы. Супруг уж точно не стал бы ходить со мной пешком по столь длинным маршрутам, что к вечеру отнимались ноги и голова кружилась от впечатлений.
Интересы, вкусы и требования у нас с подругой во многом схожие, потому в турагентстве мы отмели все предложения отелей дальше Праги-2. Надо сказать, что Прага поделена на районы, начиная от центра города. Градчаны и Мала Страна на одном берегу, Влтавы да Старо Место на другом берегу образуют район Прага-1. Чуть южнее по карте Нове Место и Вышеград составляют Прагу-2. Мы собирались протопать весь исторический центр города пешком и хотели жить в гуще событий и максимально близко к этому центру.
Я не понимаю тех, кто живет в дорогих гостиницах, типа Коринтии Тауэрс или Коринтии Панорама, Прага, Дипломат вдали от центра за большие деньги! За эти деньги можно найти что-нибудь трехзвездочное в центре или совсем рядом от него, в исторических кварталах. Рекомендую Аристон, У трех корунок, впрочем, это уже реклама. Вообще, в современных отелях в Праге жить противно, не для того она, Прага, создана, чтобы наслаждаться стеклом и бетоном. Это я про Хилтон.
В итоге мы с воодушевлением согласились на частную гостиничку в Градчанах, в которой стоимость двухместного номера в сутки составляла 70$ (пополам 35$). Не кисло для трех звезд?
Ну, наверное, это было третьей ошибкой: я никогда не жила в семейных отелях и никогда не жила в старинных домах. Знаете, что такое старый дом? Несмотря на хороший ремонт, чистоту, современную мебель, нас преследовал запах старости, сырости и плесени, который не выветривался, несмотря на круглосуточно открытое окно. Хозяева – две милые, душевные супружеские пары, но это не вышколенный персонал большой гостиницы: наши просьбы о мусорном ведре, пепельнице выполнялись только с третьего напоминания, завтрак был очень скромным, а чашки и стаканы в номере никто не мыл. Плюс пресловутые майские праздники и, видимо, некоторое лукавство принимающей стороны, если не сказать - обман.
Бог им судья, но нам обещался номер с ванной, кухней (которая, в общем-то, была не нужна, но прилагалась к номеру), телевизором (тоже, в общем-то, не нужным) и двумя кроватями. Гостиница называлась «Золотой конь», на каждом этаже, как я понимаю, там были апартаменты: нечто в виде квартиры с кухонькой, спальней, ванной и гостиной. И эти апартаменты сдавались не единым блоком, а покомнатно. Например, на нашем, третьем этаже, одну комнату с ванной внутри занимала молодая пара (комнатка была столь мала, что там помимо кроватей, не было ничего). Другую комнату (похоже, гостиную, т.к. она была больше, и там, кажется, находился диван) – занимала другая пара, ну, а третью – мы с подругой. У нас был шкаф, стол, тумбочки, но ни намека на телевизор и ванную. Зато ванная комната была отдельно в коридоре, с замечательной стеклянной дверью, сквозь которую было не то, чтобы видно все (стекло было декоративным), а лишь основные движения и контуры тела, что придавало пикантности каждому посещению душа или посадке на унитаз.
Приехали мы ночью, встречал нас один хозяин, а утром был уже другой – и занавесить это несчастное стекло удалось только через сутки. Не то, чтобы я сильно стеснительный человек, но все-таки не считаю особо эстетичным процесс отправления естественных надобностей даже самой прелестной девушкой в мире. А я уж точно не самая.
Такие неожиданные стороны открылись мне при проживании в семейном отеле. Хотя, глупо упрекать людей, которые, в общем-то, старались для нас – кормили, встречали-провожали, жены хозяев довольно мило болтали (они все худо-бедно говорили по-русски) и помогали советом. К тому же, я всегда жила только в курортных зонах – может, для центра столицы 70$ в сутки за комнату без ванной – это довольно дешево? Не исключаю такого варианта. На этом закончу с негативными проявлениями (и вовсе не смертельными, замечу!).
Градчаны – старейший район Праги. Там когда-то селилась знать. В нем находится Пражский град со знаменитым Собором Святого Витта и королевскими дворцами. Пражский град окружен парками и садами необыкновенной красоты и ухоженности. В хорошую погоду нежно-зеленая плотная трава между клумбами крупных тюльпанов всех цветов радуги усеяна целующимися парочками, мамочками с ползающими младенцами, компаниями молодежи, расслабленно распивающими пивко, яблони и вишни так усыпаны цветами, что не видно листвы, и кажется, что эти деревья сплошь покрыты бело-розовыми осыпающимися кружевами. Туи и прочие декоративные деревья, кустарники подстрижены строго геометрически, работают фонтаны, птицы поют…
Но знакомство с Прагой началось не с Пражского Града. Мы улеглись глубокой ночью, и я забыла перевести наручные часы на два часа назад. Договорились встать в девять утра, я завела будильник (будильник мы настроили на пражское время). Утром меня разбудил дивный колокольный перезвон, звучавший где-то совсем рядом. Он длился минут пять, и я бы им наслаждалась, если б так сильно не хотела спать. Взглянув на часы и убедившись, что уже девять (по Москве!), я выругалась на сломавшийся будильник, увидела на нем семь утра и поразилась собственной тупости – зачем я его вчера перевела?! Поплелась со скрипом в ванную комнату, поплескалась, пытаясь придти в себя, вымыла голову и долго сушилась феном. Представляю, как матерились наши соседи, у которых за стеной спозаранку грохочет душ и ревет фен! В половине восьмого я распинала подругу, которая и просветила меня об истинном положении вещей. Пришлось опять лечь спать…
Когда мы после завтрака вышли из гостиницы, естественно, захотелось узнать – что это так красиво названивало в семь утра. В пяти минутах ходьбы вверх по улице мы обнаружили большой Страговский монастырь со старинной библиотекой. Древние церковные книги очень хотелось потрогать, полистать и сфотографировать, но это запрещалось. С этого холма открывался потрясающий вид на старую Прагу с рыжими черепичными крышами, которую мы только еще собирались узнать.
В первый день мы даже не перешли через знаменитый пешеходный Карлов мост – впечатлений хватило в Пражском Граде. Вообще, в Градчанах, где мы поселились, поражало воображение каждое здание, каждый переулок – уникальным оформлением, ощущением прикосновения к вечному. А Пражский Град – это дворцы, образующие площади-дворы с фонтанами и скульптурами посередине. На площадях бродит много народу, играют уличные оркестры, яркое солнце наполняет ощущением праздника. И вдруг… Выходишь из арки – и прямо перед тобой, занимая все пространство, высится величественная мрачная глыба. Это так поражает, что поневоле останавливаешься, задираешь голову и не решаешься идти дальше. Это Собор Святого Витта, интересная смесь готики, ампира и чуть-чуть барокко. Огромный в высоту, с красочными витражами – особенно в солнечный день. Но надо сказать, что еще более он впечатлил меня в хмурый пасмурный день, и мы хотели попасть в подземную королевскую усыпальницу.
Но в Соборе проходила служба, туристов не пускали, черные, будто прокоптившиеся фигуры дьявольских чудовищ наверху мокли под мелким унылым дождем. Мы обходили эту громаду по периметру, а внутри звучал орган! Играли не конкретное произведение, а просто какие-то бесконечные вариации из минорных аккордов, и казалось, что сейчас этот мощный звук разорвет Собор изнутри, чудовища с высунутыми языками оживут, и изнутри хлынут темные силы…
Обойдя Собор справа, мы попали на самую большую дворцовую площадь с жалким подобием Георгия-Победоносца, поражающего копьем змея. С этой стороны пространства было больше, и почему-то Собор уже не так сильно потрясал. На Златой Улочке, на которой в средние века селились ремесленники и алхимики, было столпотворение, и мы решили придти позже. Спускались из Пражского Града по большущей лестнице, занятой мелкими торговцами всевозможными сувенирами. Погуляли по садам. Перекусили и спустились к Влтаве. Полюбовались на мосты, прогулялись вдоль реки. Устали безумно, дошли до острова Кампа, который отделен от «материка» только узким каналом, и устроили себе небольшую лодочную прогулку. В общем, часам к пяти, абсолютно без ног, мы доползли обратно до Пражского Града.
К этому времени мы изрядно умаялись от жары и вспомнили, как на площади возле Собора продавались билеты на концерт в Базилике Святого Георгия, в которую днем мы не попали. В базилике было прохладно, в программе стояли наизусть знакомые «Времена года» Вивальди и «Маленькая ночная серенада» Моцарта. Что ж, надеюсь, подруга согласится, что мы провели этот час с удовольствием. Концерты в Праге анонсируются на каждом углу: многие проходят в небольших церквях и костелах, большие произведения звучат в Рудольфинуме – большом концертном зале на набережной Влтавы в Старом Месте, или в Концертном зале имени Сметаны – за Староместской площадью. Играют там классику, но мы видели приглашения на «Джазовую лодку» - было бы время, обязательно бы посетили. Билеты на концерты не так уж дешевы. Выйдя из базилики, я отпустила интересное замечание, мол, если бы мне удалось послушать любимый «Реквием» Моцарта живьем, можно было бы считать поездку удавшейся, несмотря на запах сырости в номере.
После концерта – принять душ, переодеться – и на вечерний променад, завершившийся ужином. Ресторан был недешевый по сравнению с другими, но кушанья выше всяких похвал. Попробовали темного пива, которое все так расхваливают. Немного напомнило по вкусу квас. Не скажу, что оно было бесподобным: светлое нефильтрованное мне понравилось куда больше, но на гурманство не претендую. Мы не побывали в знаменитых пивных, типа «У Флеку» - просто не дошли, да и народу там много, по отзывам. В конце концов, будет повод съездить в Прагу в следующий раз. Кстати, с абсентом нам почему-то не повезло – может, не те места выбирали, так что пришлось пробовать его уже дома. На вкус понравился просто разбавленным холодной водой, но при принятии на грудь приличной дозы вызвал пятиминутный провал в памяти. Может, в это время и прилетали зеленые феи, но это оказалось не к месту: я ехала в такси домой, и не помню, как расплатилась, а все купюры в кошельке остались целы. :-)
Итак, ресторанчики, пивнушки и кафешки встречаются на каждом углу, цены до неприличия низкие. Не стану выделять никаких специальных злачных местечек – в центре их полно и они все вполне конкурентоспособны. Мне понравилось везде! Порции у них огромные. Тарелки такие, на которых мы подаем бутербродики для 10-20 человек по праздникам. Вообще, о чешской кухне можно сказать: пять с минусом, да еще и дешево! «Минус» - за кнедлики. Мы еще в самолете «Чешских авиалиний» по пути в Прагу удивлялись странной на вид, вкус и консистенцию картошке. Это оказались картофельные кнедлики. А мучные – это какой-то влажный, скользкий вареный хлеб без корочки. Эти кнедлики всегда пихали в качестве гарнира к национальным блюдам: свинине, гуляшу, и т.п. Перед отъездом я не выдержала и спросила у официантки в очередном ресторанчике: «дамплингс» по-английски – это по-вашему «кнедлики»? Она радостно закивала головой, но загрустила, когда я попросила порцию утки «without dumplings». Конечно, на вкус и цвет товарища нет, но мне кнедлики отравляли жизнь. А утку попробовать советую: исключительное кушанье! Если б я ела свинину, то порекомендовала бы и свинину, по крайней мере, подруге понравилось. Еще как-то я заказала себе жареного карпа – пальчики оближешь! Кухня этакая добротная, крестьянская, с обязательной тушеной капустой и огромными порциями. Я сейчас скончаюсь от воспоминаний – до обеда еще полчаса…
На следующий день мы твердо решили добраться-таки до Карлова моста и по нему попасть на Староместскую площадь. Но двинулись к Карлову мосту не через Градчаны, а южнее: через Малу Страну. На Малостранской площади и застряли: зашли в Собор Святого Николая, и я не могла вытащить оттуда подругу. Если мне больше по вкусу готические формы собора Святого Витта или Тынского храма, то здесь, в царстве барокко, среди торжества позолоты, лепнины, скульптуры, расписных сводов, в светлом прохладном помещении (в отличие от темных готических костелов) она готова была просто сидеть и наслаждаться окружающим великолепием. Оттуда мы потопали в церковь, по-моему, святой девы Марии. Она знаменательна тем, что в ней хранится маленькая восковая статуя младенца Иисуса. Со всех концов света религиозные люди присылают драгоценные одежки на эту статую. Эти роскошные кукольные мантии и платьица, вышитые золотом, жемчугом, сотканные из шелка, сшитые из батиста, бархата, достойны королевской одежды и хранятся в маленьком музее при церкви.
Наконец, мы попали в толчею Карлова моста – вокруг художников и торговцев поделками группируются туристы, статуи святых по периметру невозможно сфотографировать – обязательно кто-то влезает в кадр. Примечательно, что и поздним вечером, в полной тьме, и в дождливый день, народу на Карловом мосту не уменьшается. Выстроилась очередь к скульптуре, якобы приносящей счастье - на почерневшем барельефе изображение собачки отполировано до золотого блеска многочисленными прикосновениями. Днем мы постеснялись, а ночью все-таки протолкнулись и подержались за «счастливые» места, по-бабьи надеясь на чудо.
Трудно описать словами все красоты – я называю лишь очень немногие памятные места, т.к. на подробности просто не хватит килобайтов. Итак, пройдя еще несколько соборов, церквей, Клементинум, торговые улочки, мы очутились на запруженной народом Староместской площади. Конечно же, мы подождали окончания часа, чтобы понаблюдать, как в окошечках астрономических часов проплывают фигурки апостолов, а маленькая смерть звенит колокольчиком. Меня больше впечатлил Тынский собор – мрачное подпирающее небо готическое здание. Его полное наименование звучит примерно так: собор девы Марии перед тыном. Со стороны площади видна только верхняя половина собора – его загораживают дома, подступающие вплотную. Тынский собор был закрыт для посетителей. Печально. Зато мы попали в церковь Святого Николая (не путать с одноименным собором на Малостранской площади, церковь гораздо меньше!), где через полчаса должен был начаться концерт для хора с органом. Музыканты разминались, распевались или репетировали – но нам удалось послушать несколько вещей «на халяву». До этого орган я слышала один раз в Риге, и даже чуть поклевала носом на незнакомых произведениях, а здесь, в сопровождении хора, орган звучал очень возвышенно. На Староместской площади я заметила, что подруга всячески уводит меня от концертных афиш – так и есть, вот оно: завтра дают «Реквием» Моцарта! Я начала сулить золотые горы, но подруга была непреклонна – она это слушать не желала. А идти одной мне тоже не хотелось.
Отсюда путь наш лежал к северу от Стара Места – в Еврейский квартал Праги «Йозефов». (По пути встретили дом, в котором жил Кафка. Дом как дом). Кто не слышал о глиняном чудище Големе и его создателе – Бен Бецалеле (его еще звали Раби Лев)? Это легенда, а по жизни этот Бен Бецалель был очень ученым человеком и много сделал для города. Его могила находится на древнем кладбище, куда мы тоже хотели попасть: 200 тысяч захоронений, последнее датировано 17-м веком! Честно говоря, мы были немного разочарованы: вход в Староновую синагогу стоил в четыре (!) раза дороже, чем вход в Соборы Святого Витта или Святого Николая, а впечатлений это маленькое подслеповатое подвальное помещение оставило не в пример меньше. Древнее кладбище можно было лишь обойти по периметру, поэтому рассмотреть поближе хаотичное скопление каменных плит с надписями на непонятном языке не удалось. Можно понять, что двенадцать слоев захоронений надо очень тщательно охранять от толпы туристов. Но вот другое совсем непонятно: почему я, желая попасть только лишь на кладбище, должна приобретать довольно дорогой билет, дающий право посетить помимо кладбища еще пару маленьких крошечных музеев, Староновую синагогу (пребывание в которой я уже один раз оплатила отдельно) и мемориал памяти жертвам фашизма? Почему нельзя по отдельности? Мемориал памяти пражских евреев я все-таки советую посетить – вызывает мурашки так же, как белорусская Хатынь.
Мы очень устали и хотели кушать, но аппетит пропал после посещения туалета возле еврейского кладбища: это был самый грязный и самый дорогой (!) WC из посещенных нами в Праге. Из-под бетонной стены прямо при входе выглядывали исторические погребальные плиты… Да, раз уж речь о туалетах – то они все до единого платные, цена варьируется от 2-3 крон в метро (да, да! Туалеты на каждой станции метро – это очень гуманно, на мой взгляд) до 10 крон (см. выше). А метро в Праге строили советские строители. Русских в Праге не сильно любят, скорее, терпят (хотя относятся благосклоннее, чем в Прибалтике), мы же вроде оккупантов! И моя подруга, не найдя в очередной раз русского варианта меню в ресторанчике, притом, что русских в Праге гораздо больше, чем, скажем, итальянцев, шутила: ну, вот, а мы им еще метро построили! В метро инструкция по добыванию проездных билетов на русском языке тоже отсутствует. Зато на итальянском есть. Как и на английском, и немецком. Мы не в почете, впрочем как и французы, что хоть немного приободряет. Вернемся к метро: может, все население Праги было на дачах, но в метро пусто, примерно, как в Московском в шесть утра. Поезда ходят с интервалами 7-10 минут и подкрадываются практически бесшумно.
Вернулись на Староместскую площадь, без сил от жары, все еще ругаясь из-за «Реквиема». Надо бы отдохнуть. На выбор была часовая прогулка на паровозике за двести крон или двадцатиминутная – на лошадиной упряжке за шестьсот. Разница, однако! Но лошади – это так экзотично! Поравнявшись с лошадками, мы дружно развернулись и помчались к паровозику – уж так эта «экзотика» дурно пахла! Экскурсия на паровозике проходила через Старо Место, затем Еврейский квартал, оттуда по мосту паровозик переезжал в Градчаны, из Градчан спускался в Малу Страну, и должен был вернуться в итоге обратно на Староместскую площадь. Экскурсия велась, как водится, на английском, немецком и итальянском. Тронулись. Мы попивали пиво из бутылок, попутно стараясь понять английский фразы. И вот, уже в Градчанах, проезжая мимо Страговского монастыря, мы не сговариваясь, выпрыгнули из транспортного средства, едва оно сбавило скорость возле светофора. Проезжать мимо отеля и не выскочить было выше наших сил! Дороговато получилось путешествие, но ладно. Вечером лазили по малостранским сувенирным лавкам, восторгались стеклодувным мастерством – ну, какая женщина может спокойно пройти мимо изящных бокалов из богемского стекла? Потом долго и придирчиво выбирали ресторан для ужина, хотя, по-моему, любое место оказалось бы выше всяких похвал.
Не знаю, как Старо Место – там всегда многолюдно, но в Градчанах и Малостране в полночь жизнь замирает.
Уже в одиннадцать вечера в ресторане предупреждают, что скоро закрываются. Меня это удивило: казалось, Прага – город бессонных ночей, богемных тусовок и гуляющих влюбленных парочек. Посему около полуночи делать на улице было нечего, и приходилось возвращаться в отель, хотя за день мы так уставали, что засыпали крепко и быстро.
Утром, прослушав в семь дежурный колокольный перезвон из монастыря, мы спокойно засыпали снова.
Оставались неизведанными Нове Место и Вышеград. Мы везде бродили по путеводителю, в котором какой-то умный и гуманный человек подсказал: этот маршрут лучше начинать с Вышеграда. Так мы и поступили, благословив позже сей мудрый совет, – туда добрались на метро. Вышеград – это совсем отдельный городок, он расположен на холме, самый «молодой» из упомянутых выше старинных районов Праги, здания там не прижимаются друг к другу, зелень повсюду, а не только в садах и парках. Встретила нас симпатичная часовня святого Мартина. Дальше по улице мы дошли до католического кладбища, которое вызвало неодолимое желание побродить там, в тишине, не торопясь, отдав дань усопшим и своему любопытству. Я обнаружила неприметную скромную могилу Чапека, припомнив, как смеялась над «Войной с саламандрами». Там хоронили, по-видимому, века с 19, знаменитых людей и членов богатых и знатных семейств. Где-то есть могила композитора Сметаны (ударение на первом слоге для непосвященных), но мы ее не нашли.
Выйдя из кладбищенских ворот с другой стороны, опять застыли в почтительном изумлении: слева высилась громада готического собора Петра и Павла. Мы гуляли по кладбищу и не понимали, что ограничивающая его высоченная стена принадлежит знаменитому собору. Прямо напротив входа метрах в ста пятидесяти кощунственно расположились ресторанчик и кафе, где мы выпили пива, дожидаясь, когда начнется час посещения храма. В Вышеграде нет парков - Вышеград весь представляет собой сплошной парк на холме, с собором, крепостной стеной, кладбищем, домами. Там ветрено, зелено, тенисто и прохладно. Спустившись с холма, мы ступили на территорию под названием Нове Место и сразу ощутили разительный контраст – солнечное пекло и ни малейшего движения воздуха.
Мы планировали пройти сквозь Нове Место до Стара Места, а оттуда через Карлов мост – до дома. Но это оказалось не под силу, несмотря на то, что мы спустились с холма, а не шли в гору. У нас было несколько намеченных ориентиров: Костел Святого Яна Непомуцкого (национальный чешский герой, по популярности я бы сравнила его с Иваном Сусаниным у русских, или с Джордано Бруно у итальянцев) был закрыт, монастырь напротив – тоже. Ботанический сад оказался небольших размеров, но порадовал глаз красотой, а тело прохладой. Затем мы долго топали в поисках дома Фауста – якобы в этом доме и жил Фауст, который продал душу дьяволу. Нам было известно, что там проживали поочередно два алхимика (прототипы?), а сейчас в доме аптека. И мы прошли мимо дома № 40 ярко-розового цвета, я взглянула на него и отметила про себя красоту архитектуры, даже решила сфотографировать, увидела стандартную зеленую аптечную змею на рюмке, но мы так хотели побыстрее найти дом Фауста… Идиотки, карту надо было читать тщательнее, через полчаса поняли ошибку, пришлось возвращаться – и мы уткнулись носом прямо в розовый дом № 40, который я проигнорировала. На церковь Кирилла и Мефодия мы посмотрели лишь снаружи, последний рывок предприняв на поиски Танцующего дома.
Он находится на набережной Влтавы, между Нове Местом и Старо Местом. Описать его не берусь, скажу только, что при взгляде на него сразу понимаешь – дом танцует. Это современное здание из стекла и бетона такой необычной конструкции, что сказать про него «здание» - протокольно и сухо. Это произведение искусства. Я не поклонница современного авангарда, но это здание вызвало мое восхищение своей необычностью, легкостью, оригинальностью. Оно поднимает настроение. Читала, что архитектор-американец хотел изобразить знаменитую танцевальную пару Джинджер и Фред. Кто-то скажет, что оно не вписывается в окружающий пейзаж, я так не считаю.
Ух, пока пробирались по району Старо Место, мимо Народного Театра, моя подруга так ослабла, что уговорилась на «Реквием». За это я должна была поплатиться завтрашней поездкой в Пражский зоопарк. :-) Мы купили билеты на Староместской площади, у нас было два часа, чтобы смыть с себя пыль, грязь, пот, переодеться, привести в порядок, набраться сил… Поэтому решили раскошелиться на такси. На мой вопрос «сколько будет до Страговского монастыря?» (десять минут езды максимум) наглый таксист ответил на ломаном русском: «Тысяця». Нас еще хозяйка предупреждала, что таксисты любят дурить иностранцев. Подруга, не расслышав, переспросила: «Сколько-сколько?» На что таксист, видимо, решив, что мы возмущаемся (а до этого пока не дошло), быстро ответил: «Триста». Триста крон тоже было слишком жирно, но мы не могли даже торговаться от усталости.
Прохладный душ освежил, к восьми мы были на месте, добравшись до здания Концертного здания имени Сметаны на метро. Оно находится за Тынским собором в Старо Месте. Я не фанатка и не большой знаток классической музыки, просто люблю некоторые произведения, и «Реквием» в том числе. Не вижу смысла описывать концерт, скажу только, что живая музыка чешских исполнителей впечатлила не меньше записи оркестра под управлением Герберта фон Карояна и певцов с мировыми именами. И еще один плюс подруги – муж, вероятнее всего, не пошел бы со мной ни под каким соусом.
«Жертва» подруги оказалась напрасной – утро следующего дня нас встретило серым небом и нудным дождем. Зоопарк отменился. Мы опять погуляли по Пражскому Граду, не попав в Собор Святого Витта (об этом я писала выше). Зато на Златой Улочке было относительно свободно. Удивили низкие потолки двухэтажных, будто кукольных, домиков: я едва не упиралась головой в потолок, а я небольшого роста. Когда-то здесь творили алхимики, затем – мастеровой люд, сейчас в домах сувенирные лавки. Чтобы войти в лавчонку, приходится низко сгибаться. На выходе с улочки стоит каменная сторожевая башня Далиборка. Внутри сыро, узкие бойницы, голые, будто тюремные стены, антураж как во времена рыцарей. За бойницами шумят вековые деревья. В дождливую погоду впечатление, что попал в пятнадцатый век, усиливается.
В маленьком дворике возле башни стоит странная, кажется, бронзовая, скульптура: голый мужчина, раскорячившись в унизительной позе на локтях и коленях, держит на спине огромный череп. Я так и не въехала, что же это должно символизировать, и за каким лешим это чудо современного искусства должно портить старинный пейзаж. Кстати, это не единственный образчик модернизма, внедренный внутрь крепостной стены: в одном из двориков Пражского града есть… музей игрушек. В центре красуется статуя (может, вовсе и не современная) худощавого отрока в натуральную величину, возле которой игривые туристки с хихиканьем и удовольствием фотографируются, непременно картинно ухватившись за причинное место бедного неискушенного юноши. В этом слабое место индивидуальных походов по достопримечательностям: не обо всем написано в путеводителях, а спросить не у кого.
Мы еще погуляли под дождем по любимым местам до Староместской площади, ударили по сувенирам, вернулись собрать чемоданы, а вечером с удовольствием поужинали – когда еще получится так дешево и так вкусно?
Улетали мы рано утром. Накануне я опрометчиво пошутила насчет запаха склепа и призраков, которые непременно должны обитать в таком старом доме. Впечатлительную подругу всю ночь мучили кошмары, она часто просыпалась, бормотала во сне, чем будила и меня. Похоже, она рада была убраться из гостиницы. :-) За окнами стояла стена дождя. Романтически настроенная барышня наверняка написала бы что-нибудь типа: «Прага провожала нас слезами…» Но мы люди прагматичные, мы считали удачей три дня замечательной погоды, нам все понравилось, хотя за четверо суток мы увидели очень мало, а дома ждали друзья, семьи, дела – наша жизнь там. Но я поставила мысленную галочку - приехать еще раз. Желательно с мужчиной.
